2021年4月26日

刷小红薯🍠看到别人发的游记分享坐观光小飞机，非常心动！！！😍

兴高采烈的去预订，结果被最低要求两人起给拦下了。

尝试在微信群里征人无果后，特意起了个大早去打电话给运营公司，问能不能把我加到给别人一起，又被告知唯一一个有空席的当时已经飞了。

OK, fine. 就当是给我省钱了。

哼，此处不留爷，自有留爷处。

不得不说，我太喜欢这种住在小山坡上看海的感觉了。🍃

Bule Dophie大概分两层，除了有露营场地外还有海景住宿可预订，最顶上有一个独栋小别墅。🏡

两层都有男女分开的洗手间和淋浴间，洗衣房里有洗衣机和冰箱，还有开水壶、微波炉和烤吐司机🍞，第二层的厨房外有完整的烧烤设备，但没有中国人做饭必备的炉具🍳，所以有利有弊。

多亏了我在Perth的囤货，能吃上麻辣小面🍲真是太爽了。

📍Shark Bay Discovery Centre

门口有地图地标，向你介绍shark bay的坐标方位。

成人票💰$11，需要在柜台付钱再进去。

但是，我个人觉得不太值得。🙅🏻‍♀️

大部分内容，都是一些大屏幕信息展示。

极少的动物或植物标本。

我觉得全场最好看的部分已经都拍下来了。

整个展厅不大，随便逛逛就结束了，碍于花了钱实在没看出什么东西来，我还又认真转了一遍，越发的觉得，不适合我。🤦🏻‍♀️

隔壁有两个🆓免费展映，但它们带给我的收获远远超了这个展厅。

一个展厅是播放3D短片🎬《水上之火》，讲述了二战期间澳洲海军最惨烈的一次海上战役，645名海军无人生还，并且澳方的HMAS Sydney (II)和偷袭者德方的HSK Kormoran都在战争中沉入了海底。对于它们的位置六十六年多来都一直是个谜，在2008年，在Shark Bay发现了这些残骸；在多方努力下，终于在2015 年，研究小组利用遥控设备拍摄了令人惊叹的水下图像，揭示了这些船只在海底两公里处的命运，展示了一个遥远而庄严的世界。

带上3D眼镜🕶️真的很像身临其境的在海水里感受当时的战况，体验战舰坠毁前的下沉感。

另外一个展览，是《Rules of Summer 夏日规则》的画展。

收录了一组艺术家👨‍🎨Shaun Tan为同名绘本创作的原画，探讨了两个小男孩在面临许多困难和非理性情况的挑战时的友谊，每一个都是对熟悉的童年经历的隐喻。这个故事只不过是一系列神秘的规则，“永远不要踩到蜗牛”，“永远不要让后门通宵开着”或“永远不要把红袜子留在晾衣绳上”。随着每条规则被打破——并不总是意外——随之而来的是令人惊讶的后果，观众被邀请自己决定到底发生了什么，以及为什么。

ART ON THE MOVE

在我看来，有好几幅画都像是连续发生的情节，各种元素互相关联，所以观众可以自己进行画作排序去理解甚至是创作属于自己逻辑的故事。

永远不要把你的钥匙🔑给一个陌生人🤭

逛完展，又继续出来看海了。🌊

水特别清澈，甚至可以看到成群的鱼苗。🐟

正值饭点，想找个餐馆吃饭，结果著名的老珍珠只开晚餐。

餐厅整个建筑都是由贝壳建成，密恐者慎入。

随便吃了点之后就朝Francois Peron National Park出发啦～ 

虽然我有西澳国家公园年票就不需要再买进场费了，但我也在公园入口处停车去看了信息板，果然信息很关键。

不得不说，我真是初生牛犊不怕虎，人生第一次给车胎减压献给了Shark Bay，也幸好我出发前吃饱了饭，第二次车胎被陷也在这发生了…

在其他车主的指导下，入园前成功把车胎降到20psi，遇到两次车胎在沙路里轻微打滑，但也有惊无险的开到了Big Lagoon大泻湖。

大泻湖的旁边就是一个营地，需要在DPAW的官网的官网预订，还遇到了教我放胎压的好心车主，和家人一块准备游泳划皮划艇🚣‍♀️。

如果我可以选择在这里住下的话，应该还是一段安稳的旅途，怪我贪心也可能是无知哈哈，我选择了继续朝上开，当我马上就要到达South Gregories的时候，我完全陷死在松软的沙路里了，无论是往前还是回头看都是一条弯弯曲曲看不到尽头且没有来车的红沙路。

有了之前第一次在海滩上陷车的经验，我沉着的知道不能一直没有头脑的点火启动去烧油（其实慌的一批，手机还没有信号📶），但庆幸的是我的车里有充足的水和食物，反正我是睡车里，所以在自救不成功的情况下我就在原地等，时间也才下午，总会有其他人开车经过，可以把我拉出来的。

虽然说是可以等，但是人在那种情况下是不可能什么都不做傻等的，尝试了用手淘沙并且用上了之前在Bunnings买的木条垫在轮胎下面，可惜沙路真的太松软了，我始终没能自己出沙坑。

等来了第一辆车没有牵引绳，第二辆车啥工具都没有但是愿意在原地陪我直到等来第三四辆车并且有齐全的工具🧰！

最终，第二辆车用牵引绳绑在我车的拖挂接头上反向拽，而第三四辆车的人纷纷帮我在轮胎下垫好防沙脱困板，并且还出了一个小哥帮我挂空档倒着开车，而我这个菜鸡则成功成为救助对象坐上了第二辆车的后排座，得以看到了酷炫的拖车过程。

第三四辆车是两对情侣背包客，所以车上装备的非常齐，他们还安慰我那个路段是最容易陷车的，他们早上开上去的时候也卡了一辆车，是靠另一辆车拉出来的，当然，最重要的还是脱困板。

千言万语，汇成一句好人一生平安。

还有些惊魂没定的我，不想再继续深入国家公园，决定直接去Monkey Mia，就让北边这几个点成为遗憾吧。

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2021年4月24日

正当我愉快的驾驶着小红🚗向Kalbarri前进时，我被拦停了🤚。

虽然沿海的台风结束了，但由于造成的损害太大，所以Kalbarri进入灾后重建模式，除非必要的资源输入，严格把控只出不进。

本来我还抱有侥幸心理换条路是不是就能绕进去了，结果一上Mainroads WA才发现路都被堵的严严实实，怪我心大没有提前上官网看路况。

进不去，就只能放弃自然之窗。走回头路到Northampton⛽️加油💰➖$43.44，继续北上直奔Shark Bay。

一路向北没有停歇，在太阳落山前开到了Roadhouse休息，我的小红🚗也需要休息补给⛽️加油💰➖$32.51。

📍Billabong Roadhouse🆓

和app上的信息不一样，在这里露营和洗澡都是免费的，但需要交$20押金领钥匙🔑，第二天还钥匙的时候会退押金。浴室只有一个，所以人多可能会需要排队。

我的手机在高速公路旁的一个休息点有信号📶，但是进了Roadhouse之后完全失联，我投了硬币尝试用电话亭打电话给白明字，发现只能拨打澳洲境内号码🙅。

于是打电话给茹贝卡找她帮忙捎个信，结果机智如她拥有两个手机，一边接通我的电话一边用另一个手机给白明字打电话，成功解决通信困难。

报完平安我就踏实的看书看星星了，脱离网络也有其他的休闲方式。

Coastal Highway这条线可以称得上西澳公路旅行的黄金线路了，沿线的景点城市众多，让无数游客心向往之。

一路上遇到的房车无数，让拥有低配房车的我好不羡慕。

2021年4月25日

去还钥匙的时候才发现还有另外一对中国人情侣在这工作，他们是公路旅行时经过这被告知缺人，就决定留下待上一阵子。

虽然很羡慕情侣两可以一块旅行，但现状如此，我还是继续一个人潇洒的玩吧。‍

📍Hamelin Pool Stromatolites

叠层石被认为是“活化石”，是地球进化史的一部分，每年最多生长 0.3 毫米，提供了当地环境变化的记录。而哈梅林池叠层石是地球上最古老、最大的，距今已有 35 亿年历史。

由于台风，观光栈桥遭到了破坏，所以只能远观，不能上桥。

虽然有胆子大的依然上桥，我还是规矩的就沿海边走走。

大概是我容易满足，我每次在海边看鱼观鸟就觉得很有意思。

谷歌导航Hamelin Pool Stromatolites会先到一个房车公园，看到营地招牌的时候不要迟疑是不是走错路，景点的入口处在营地一侧，我正好赶上营地里成群的蝴蝶飞舞🦋。

海滩边都是小贝壳🐚，让我对接下来要去的Shell Beach有些期待。

📍Shell Beach

贝壳海滩景如其名，就是堆满了密密麻麻的贝壳🐚，一定记得穿鞋，不然真的扎脚。

它们绝大部分都是呈扇形的贝类，也有一些是带颜色的螺形，但这里的贝壳都不能带走哦。

不知道这个是不是蛇🐍？别害怕，它已经不动了，只呆呆的随海浪漂浮着。

如果你的车是4WD，最好是高配四驱，那恭喜你，你找到了大展身手的好地方。各种沙路照着主路的指示牌就可以开到任何你想去的地方。

当然，还有各种野路子，只要你敢开，你就可以拥有属于你一个人的宁静大海。

Goulet Bluff、Whalebone Bay、Fowlers Camp、Eagle Bluff就是远离人群的选择。

但没水没电没厕所，纯野生，并且只允许四选一的住一晚，通过电话联系Shark Bay Discovery或者游客中心付款$15一辆车，每辆车最多四个人，或者是当天到他们的办公场所当面付费完成预订，否则一旦被巡警发现要罚款$1000。

营地的评价像是对榴莲的爱恨两极分化很明显，我没有选择住这几个营地，因为没有网😂。在体会了一次颠簸之后，只想赶快逃走。

而且海边超多水草，还有看到有人房车被水草卡住的。

但不得不说，海是真好看，飞航拍一定超好看。

📍Little Lagoon小泻湖

游泳课没有结课的我，对小泻湖充满期待，想着可以在这里安全的玩水了，结果被现实糊了一脸咸沙。

当时的我还不懂要查潮汐水位，低低的水位只到我小腿，我又不想再继续走进去很远，所以只能在岸边羡慕别人滑Kayak皮划艇，大概这是我后来买船的铺垫哈哈哈。

📍Blue Dolphin Caravan Park

在谷歌地图上挑了下评论最好的打电话预订，$35的带电营地。

办入住跑了三趟，当我开去他给我安排的site之后，发现人家的车和帐篷都在那扎着呢，他又给我划了一个对面的，但是我又看上了另外一个位置绝交的空场地。

我的无敌海景车哈哈哈

安顿好之后就该吃吃该喝喝看落日啦～

欲知后事如何，请听下回分解。

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来了澳洲以后，就一直生活在布鲁姆，已有一年9个月的时间，是时候开车出去走走，感受一下西澳的大自然，换个地方生活了。

就是这么简单的原因，打包行李，退了房子，辞了工作，告别布鲁姆的一切，出发。

年轻，该浪得浪。

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汤斯维尔-乌鲁鲁-阿德莱德

原以为自己会在七月回家，在Bowen结束了虾厂工作后决定以“红土地之行”为我的打工度假生活画上句号。从昆州汤斯维尔正式出发，经北领爱丽丝泉，乌鲁鲁，南澳Coober Pedy，最终达到南澳首府阿德莱，全程12天，6000km+，两人，一台车。这一趟旅行期待已久，满怀欣喜地向世界中心奔赴。

生活是一场旅行/

连续两天住的露营地都有骆驼的陪伴。

旅途总是充斥着美景与意外

前两天上路还蛮兴奋，越往内陆越能看见road train，连超他们的车都不用鼓足勇气，对向车道很难才会有车，并且刚来澳洲时host就告诉我在偏远地区很难遇到车辆，所以澳洲人会在会车时给对方打招呼，我很喜欢这样，人类还是很有爱滴，这招我终于用上了。

好心把路中间一只大袋鼠拖去路旁🙏

接着，我们走了谷歌地图推荐的最快路线，从Boulia直接过边界到爱丽丝泉，想说既然也是hwy，地图建议并且我们在路上没有看到任何“建议四驱车行驶”的标识，就大胆的走了近路，大概开了2h的柏油路，接着石子路，顺利进入北领地，已经开了5h，突然前方出现了沙地，事情开始不妙，我们的两驱车车没办法安全通过沙地，于是小心翼翼的走边上有石头沙少的地方，当然…可以猜到后果，我们的车陷住了，在偏远的红土地，没有全险，我绝望了，盘算着是否有足够的水食物等待救援，没想到半小时后就有人经过，好巧不巧的还是一支车队，讨论了几分钟，我们的车车成功被拖出来，他们建议我们原路返回走大路。还热心地说看我们心情不好很累的样子，可以帮我们开一段路，我们两个就分别坐在不同的车中休息了快1.5h（在澳洲遇到的当地人都超好的，感动ing）因为觉得怕麻烦他们，我们还是自己开车离开了，返回到Boulia已经快8点，赶去加油站。

（在内陆开车最重要的就是水和油，因此一定要有加油站就去加满，即使油价高的让人窒息）

我们就这样浪费一天时间，决定晚上赶路去Mt Isa，只能用60的速度前进，看见袋鼠冲出来就减速，这一晚我看到的袋鼠比我来澳洲遇到的还多，还有超大只的冲出来，好在没有撞到，觉得这样太危险，开了2h左右后在休息区睡了一会，五点左右继续上路，幸运地看到一次完整日出。这样的经历真的不是人人都有的，特别！

在此用我血的经验教训建议大家：没有四驱车一定走正儿八经的高速！！！

应该没有比这更倒霉的事情了，心情跌入谷底，因此后面遇见一丢丢幸运的事情都觉得开心到不行，总之还活着就挺好。

二次过边界，进入北领地，向Tennant Creek出发。喜欢北领地的一点是限速130，握着方向盘，踩着油门，行驶在一望无尽的公路上，自己像是《末路狂欢》的主角。（布莱恩趁我睡觉都开150，睁眼就疯狂骂他）

站在世界的中心

进入了Stuart Hwy，这是连接南澳首府阿德莱德和北领首府达尔文的高速，往爱丽丝泉开去，去了一个叫做Karlukarlu Devils Marbles的景点，经过常年风化和侵蚀有了这样的独特巨石，巨石还在不断的变形中，这些形状迥异的巨石坐落在这沙漠之中，让人不得不佩服大自然。有一条步道可以看到全部石头的lookout，值得去看看，但因为土著的文化信仰很多区域都是敏感区域，不能拍照，停留了一下下我们继续南下穿越广阔的内陆地区。

“疯狂的土豆”

到达爱丽丝泉去加油站付钱时，遇到土著跑来问我们要烟，我们婉拒后立刻冲回车上，对爱丽丝泉就没有什么好感了，去了Anzac Hill看爱丽丝泉的全貌，站在山顶看着这个还算繁华的内陆城镇，四周都是沙漠，这样的对比恍如隔世。匆匆离开了爱丽丝泉，向南赶路。

15.06.2021 Alice Springs

📷国王峡谷 Kings Canyon

从分叉点Erldunda Roadhouse驾车3h后到达国王峡谷，本来想要放弃的景点，问了去过的朋友都说值得，毕竟中国人嘛，“来都来了…”

16.06.2021

国王峡谷一共有五条步道可选择，从1h-2日，建议预留4h左右走有一丢丢挑战性的边缘步道（Kings Canyon Rim Walk），难度系数4级，全程6km，只要不是太热并且带有充足水源应该不是问题（在夏季温度太高会在12:00前关闭步道）。站在峡谷中可以纵览峡谷的壮观景象以及谷底风光，像是走在火星表面，在岩壁中间充满了郁郁葱葱的绿色植物，忍不住感叹大自然的鬼斧神工，这是红土地上的一块宝物，如果来到红土地，一定要去国王峡谷。

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想要详细介绍乌鲁鲁

下期见👋

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从爱丽丝泉到达尔文的斯图尔特公路仍被称为“the Track”，顾名思义是这个国家中的一条小径，它自二战起是连接北领地两个重要城市的一条土路，沿着沿线的电报站而修建。

途中有几个不算大但重要的城镇，一千多公里的路途中也有少的可怜但也不得不去看看的景点。

行驶在沙漠公路中的三菱camper van

沿着公路一路向北，会遇到一个叫Ti Tree的地方，这儿有一个Red Centre Farm，售卖芒果各种制品，其中最受欢迎的我猜是芒果冰淇淋，因为路边的招牌就这么写着。在这干旱炎热的沙漠公路中行车，一个滋润的甜品绝对能舒缓你的喉咙。

Nissan 途乐

我也不知道啥牌子的老爷车

从加油站出来，遇到两台上了年纪的复古老爷车结伴驶出，车主也是两位白发从棒球帽沿下冒出来的老人，他们脸上洋溢的笑容和车一样精神。这样一路跟在他们后面很久很久，直到前面出现一辆大拖车和一辆大房车，他们俩也跟着停了下来。哦！原来他们是采用这种方式环游澳洲的。平时开着敞篷小车独自享受驾驶，欣赏风景，而前方有着拖车可以进行维修保障，累了困了就在房车中休息。两对老夫妻这么结伴旅行，让我们羡慕不已。有钱有闲人的生活，就是这么朴实无华且枯燥。

组队出发

斯图尔特公路人烟稀少的路段限速为130km/h，这是澳洲大陆的路面极速，从发达的都市区过来难免不适应，不用介意疾驰而过的皮卡、越野车，在澳洲的野外，皮卡就如跑车一般的存在。在一阵扬尘之后，尾灯都看不见了。但是并不妨碍身心放松去享受这一路美景，伸出方向盘上的一根食指，与迎面而来的伙伴问候，这是在澳洲对露营车同伴的“友好表示”。

Telstra的电话亭

驱车继续向北两个小时，会有一个加油站外的飞船着陆舱牢牢吸引眼球，Wycliffe Well Roadhouse据说是澳洲外星人活动的高发区域，出现UFO的频率极高。以至于被称为外星人小镇，里里外外装饰有各种各样的外星人和飞碟的模型、壁画，小屋内售卖着奇奇怪怪的外星人周边，墙上的假报纸中告诉过往的游客，这里就是澳洲UFO的发源地，有着不少外星人来访的新闻报道。

店面内部的部分装饰

墙绘三体大战

就像两只青蛙

外星人主题房车营地的入口

由于赶路的关系，我们没能留在这儿的房车营地过夜休息，营地中也修建了很多个外星人的雕塑。要想到，半夜睡眼惺忪地从帐篷中钻出，一个栩栩如生的外星人站在你的面前，旁边闪烁着来自UFO的光束，能分得清是做梦还是现实吗？

穿越一大片旷野的好处是，遇上任何可以分散注意力的东西，都会让人兴奋起来，这个能是路边探头的一只袋鼠，也可能是远方迅速移动的小型龙卷风。从外星人小镇往北十分钟不到，我们瞧见了一块“魔鬼大理石”的路标，顺着侧路往里开了一两公里，就能看到这条路上最壮观的景色。

登顶远眺

一块块巨大的花岗岩堆在山坡上拔地而起，有的有一座房子那么大，这里就是位于沙漠小镇Tennant Creek以南105km处的魔鬼大理石（Devil’s Marbles），沿着20分钟左右的环形步道，从停车场登上这一区域的最高处，把整片景观包揽在眼底。哦，原来这些圆圆的石头不止景区这一区域才有，只不过越向远方密度越低，渐渐消失在一千多米远的山坡之上。

从景区钻出来，驶上公路，又进入了无穷无尽的荒凉之中。尽管不远处就是有着几千人口的小镇Tennant Creek，它服务于周围数百万英亩的牧场和土著社区组成的广袤地区。当地传言这个小镇起源于一车啤酒，当地的第一批居民是一群满载啤酒的车夫。传闻很有意思，显示却有些乏味。早在20世纪30年代，因为淘金热而发现了这个地方，这股热潮来得容易也去得快，今日的小镇有些死气沉沉，街道上仅有几个土著人推着超市购物车，如同乞丐一般。上了年代的车在路上摇摇晃晃，排出黑烟，四个肥胖的原住民挤在小小的车里，把底盘压得很低。很多商铺和楼房年久失修，外墙的油漆已剥离开裂，颜色泛白，窗户也用着木板封住，或铺设了安全网。然而没一分钟的功夫，我们就已经驶出了小镇，只得赶紧又掉头回来把油箱加满。

路边野营

黄昏时刻，我们选择在路旁的一个休息区（Attack Creek Rest Stop）进行露营。抵达的时候已是车满为患，倒了几个来回，我们在一个靠近公路的树下停车扎营。要知道，在这种繁忙的公路旁边露营，最好还是选择远离车道和稍微靠近露营设施的点，晚上大货车来来往往，在睡梦中就如轰炸机来袭一般，让你惊恐万分。

疾驰而过的road train

夜晚真的太多货车了 

房车与星轨

在前往马塔兰卡的路上，还有经过Newcastle Waters、Daly Waters，Newcastle Waters曾是迷人的放牧小镇，有一个在一个废弃风车上改建的旅店，也是从这里开始，可以感受到北方的树木逐渐丰满，地面植被不再是干燥和稀疏。

明显的热带植被

还算宽敞的营地，地面就很一般了

大半天的功夫，我们成功抵达了这个小镇，如果说小镇里还是一如往常的平静，进入允许接近温泉的房车营地，拿着noodle（一种在澳洲超市几乎都能买到的泡沫棍状漂浮物品）和毛巾的家庭一队跟着一队，一下子有了热带雨林温泉之都的场景。这里最有名气的分别是Rainbow Springs和Bitter Springs。

Rainbow springs的网红泳池

如果去Rainbow Springs可以住在一旁的Mataranka Homestead，营地旁就是温泉步道的入口，全程仅需不到五分钟。温泉被石头堆砌修缮完成，像水晶一般清澈，池水遭受热带雨林的屏蔽，阳光从庞大的棕榈树叶缝中穿过，洒在水面再直射到池底，不用滤镜也颇具ins网红风，可以非常舒适地坐在池边不锈钢平台上聊着天，游泳的话，就显得有些拥挤了。

可以清楚看到水底下的不锈钢板

长腿zoe

那时候还没学会游泳的zoe

而一旁更靠近镇子的Bitter Springs就更具原始风味，车位少的可怜不说，蜿蜒的雨林步道在温泉河道旁戛然而止，不同于彩虹温泉呈水塘状排列，这儿连成一条深深的河道，断裂的树干横搭在河堤上，一边插入水底。跳入水中，可以明显感受来自水流的推力，并且水深几乎是踩不到底的，最深的地方甚至有3米。所以并不建议不会游泳的人下来这里，哪怕套着游泳圈也有些使不上劲，寸步难行。由于水中富含石灰质的原因，这儿的水更加呈现出不自然的蓝绿色，十分好看。也是由于这个原因，水中有些许苦味，这也是她名字的来源吧。

温泉旁也有一些步道可以通向附近的河流和水潭，皆有标识警示：请勿下水，小心鳄鱼。

 几个小孩在老爸的陪同下玩耍

泡在池子里我不禁在幻想，这时候会不会有几条鳄鱼混入其中，把这一池男女咬成“Bloody Springs ”，越是这么想我就越是紧盯着水下的动静。往前游，看到几个小孩在沉入水底的树干之下潜水，我也跑去加入了他们的队伍，一下子就把水里可能有鳄鱼的担忧忘得一干二净。

水下沉睡的树干布满了青苔，尽管悬浮着奇奇怪怪的杂质，但池水可以用透明来形容。就是跟仙本那和大堡礁的海水比起，也毫不逊色。眼前只有一束束阳光在闪动，以及池底的沙面光波在荡漾。一口气接一口的，一个猛子扎入水中，就是区别于水面之上热带雨林的另一个世界。

一整个河道都是温泉池

从Mataranka继续向北约一个小时，即可经过北领地第三大城镇——Katherine，一个背包客在寻找热带水果工作必须会听到的一个地方。凯瑟琳是澳大利亚国土的主轴，凯瑟琳连接了各个方向的漫长公路，抵达澳洲的四个海岸，向南沿着斯图尔特公路，经过5天穿越沙漠，可抵达靠近南极方向的雄伟南海岸；向东穿越雨林、溪流和草原，路较为曲折艰苦，可以抵达北昆旅游重镇凯恩斯；又或者一路向西，穿过古老而荒凉的金伯利地区，前往曾是世界上珍珠主要产地的西澳布鲁姆。全是富有传奇色彩的公路旅行，行程遥远需要精心准备和计划。

尽管如此，实际上这儿就是一个很小很小的乡下小镇子，这个城镇坐落在一条河边，整个城镇葱葱郁郁，感觉周围的热带林地随时可以将其取而代之。我们把车停在公路旁公园的树下，准备拿出便当补充补充体能，中午已经炎热难耐，可以明显感知到湿热的气氛。这种气候不同于以往我去过的澳洲任何城市，墨尔本的夏天，即便阳光之下可以把人烘烤至熟，但到了建筑阴面或是树荫之下，还是一个凉爽的好地方。但在北方，我似乎感受到了湖南的热情，那种只要站在外面，即使一动不动也会满身大汗的亲切感。

一份三明治完毕，我发动汽车开启空调，继续向北朝着北领地最大城市达尔文进发，又将回到海边。达尔文作为我们前往西澳前停留一个月的“大城市”，在这附近又有哪些好玩地方呢？且期待下一篇《探索最大的国家公园——世界遗产卡卡杜》。

摄于达尔文的夜市海滩

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2019年7月初，还慵懒地躺在北昆小镇Bowen家里的小床上。计划结束这份工作后，开车去黄金海岸小住一个月，度假顺便学学冲浪，之后由新州或者南澳前往西澳，度过接下来的半年 。一则新闻（后面才知道是2017年11月就宣布了）打破了这个无比祥和的计划。

CNN新闻网上相关报导

国家公园官网通知

从2019年10月26日起，澳大利亚当局出于对原住民文化的尊重，将永久关闭鲁鲁-卡塔丘塔国家公园的攀登步道，禁止游客攀爬乌鲁鲁巨石。届时，目前所有攀爬的小路和辅助的锁链都将被移除，再想攀爬不仅非常困难，而且还将面临处罚。最高可被罚款$60,000以上，以及两年监禁！

如果7月份不直接去，那么等到9月从国内再回来，可能将再也没有机会去爬了。事不宜迟，调整计划直指乌鲁鲁。

West MacDonnell Range

如果不是乘坐飞机前往乌鲁鲁，那么由公路、铁路而来的旅客基本上都会经过沙漠中的城市Alice Springs。爱丽丝泉从无垠的红土地和崎岖山地之间拔地而起，南北两侧各有一条山脉阻挡，路修于隘口之中，公路铁路都从这几十米宽的山口之间穿梭而过。起初，它只是一个简易的电报站，现已经成为澳大利亚最出名的内陆城镇之一，是前往红色巨石的门户。旅游繁盛时期，这里游客的数量是当地人的六倍之多，然而俗话说，见过Todd River流淌过三遍的居民才有资格被称为是本地人，因为这可能需要20年之久。可见此地的干旱程度不一般。

从爱丽丝泉前往乌鲁鲁的公路

到了小镇街上，被成为阿宝的澳洲原住民多了起来，此前在东海岸的发达城镇，还真没怎么见过。只是听说在这里人身、财产安全要注意防范，很多本地人都拿着政府津贴受着赦免保护，抢劫偷盗事件时有发生，车里面都不要留任何贵重物品。晚上也要避免在昏暗的偏僻街道独自行走，避免常见的危险和麻烦。

满载的斯巴鲁傲虎后备箱

中心城镇并不大，中心区域夹在Todd River和Stuart Hwy之间，大概五六个街区便可横穿。周围散布着各个居民区，也没有什么可逛的地方。上午开车去了趟沙漠公园，这个公园处于城郊很大一块沙漠地貌中，在重塑的三种主要沙漠环境中，散步着巨大的，人能走入的笼子。里面有各式各样的鸟类和其他沙漠小动物，都有着非常详尽的说明。一座不太起眼的低矮建筑物之内，是夜行动物馆，蝙蝠、蛇类还有很多种鼠类在模拟的夜间环境中生活。

下午去城北边一英里左右的电报站遗址逛了逛，它处于一小块阳光明媚的高地之上，有很多带着小孩野餐、汽车的父母，往东踏过干涸的河床，是一片广袤的山地可以骑行。早年间，爱丽丝泉是一个电报中继站，达尔文到阿德莱德之间十二个中的一个，让电磁波在穿越国土的时候得以增强。 站外水塘，芦苇丛生，而爱丽丝则是电报站主管的妻子，爱丽丝泉因此而得名。当时，爱丽丝泉仅仅是电报站的用命。山谷中的小镇叫做斯图尔特，后来两地渐渐融会到了一起，为了避免混乱，这个内陆最著名的城镇就被命名为爱丽丝泉了。

在超市外面偶遇的摩根

简单在超市购买了生活补给，傍晚时登上ANZAC Hill，可以俯瞰整个Alice Springs和MacDonnell Range。爱丽丝泉十分紧凑，一天便可把城镇周边走马观花地欣赏完，如果有台自行车，将可以方便地深入探索周围的景点。

ANZAC Hill是整个城镇的最高点

城镇西边还有一条200km左右的大环线，从爱丽丝泉沿着Larapinta Dr顺着西麦克唐奈山脉一路向西，路上都是绝美的景色，主路路况良好，只有到各个景区的岔路才有砂石路面，但一般的小轿车也可以轻松胜任。山脉中遍布各种峡谷，水潭以及徒步路线，也滋养了各种野生动物和春天的野花。这条路线一天便可游完，如果有时间，可以提前预定露营点的营地，在峡谷中仰望星空的感觉，够人沉醉一阵子了。

峡谷中永久性的水潭

一个男人在池塘边思考人生 

Simpsons Gap是这一路中离城镇最近的一个景点，这里可以进行野餐和徒步。再往里走，几乎每个有标识的景点都可以停留，也不需要做什么攻略，各式各样的峡谷和水潭应接不暇，其中有个地方有岩石袋鼠触摸，可以跟它们近距离接触一番。

天然石凳

下车不过五秒钟的功夫，一只苍蝇就飞来与我结伴了，随之而来的是第二只、第十只直到满身都沾满了黑色的点点。澳洲的苍蝇感觉比国内的绿头苍蝇更小也更黑，围绕着你嗡嗡直叫，赶不走也驱不散，拍走它们没过几秒钟又会回来。它们最喜欢的地方就是湿润、柔软的、譬如嘴唇、眼角、耳道甚至鼻孔。所以来澳洲野外必备的东西就是苍蝇头罩，虽说不能免于苍蝇围绕的烦扰，但身体的重要部位还是得以保护起来。

还不是最夸张的时候

 生活在岩石坡上的小袋鼠

苍蝇不受喜爱，这是全世界的共识，但是澳洲的苍蝇可以以一种锲而不舍的黏人精神而让人咬牙切齿。只要留有可以停留的余地，不管你怎么扇怎么打怎么跳起来骂这该死的苍蝇，它都会回来，世间哪还有比这澳洲苍蝇更粘人的舔狗呢？它们疯狂地一而再再而三地想占有你眼球上的水分，想进军没有撤退通道的耳朵里，想触碰你柔软的舌头，只为了在上面踩一踩搓一搓留下一坨屎。被这些家伙围绕，疯掉是迟早的事情。

就是这样子，我脑袋嗡嗡地徒步进了观景步道，双手不自觉地在空中挥舞，嘴巴不停地吐着粗气，有一些刚好在两片嘴唇中心的家伙，会被气流弹射出去好几米远，看着在失控中找回了姿态，又义无反顾地加入了这一片乌云中厮杀。

慢慢地，我想放弃了，就像处在一堆食人鱼中放弃了挣扎，它们安静下来落在我上半身的各个位置，就像落在路面旁动物尸体上一样。

心灰意冷之际，如果看到前方有一群人想你挥手，大可不必理会。这是澳洲人独有的“举手礼”，无论是农场主，还是政客，大家都会频频使用举手礼，来驱赶苍蝇。1954年，英国伊丽莎白女王访澳时，也由于苍蝇的骚扰，频繁对民众挥手致意，赢得了澳洲人民的认可。还据说，澳大利亚独特的口音就和苍蝇有关。为了防止说话时有苍蝇飞进嘴里，澳大利亚人不得不加快语速，减小张嘴幅度，把长单词缩短。

传闻中正在赶苍蝇的女王

爱丽丝泉南部有个叫Rainbow Valley的保护区，我认为这是澳洲最独特的地貌之一。山体的颜色从奶油色变为红色，砂岩断崖和悬崖是澳州中部的地标之一，但是名气并不算大。但是见过这里的摄影作品，一定会为之感到惊叹！

下车之后手机随便拍的，当时正是正午

山体前有一片干涸的浅浅水塘，一场雨过后，镜面发射多彩的山体，十分耀眼夺目。哪怕就是未降雨的常日，这里的清晨和日落也足够炫目惊人，到了深夜星河升起，蓝蓝的天穹之下是深红色的群峰，这里不论什么时候，都能够用震撼的美感把你征服。

沿途路况，30-40km的搓板路

当然，运气不好的是，这一切都是我想象的。来这里要经过40公里大概1个多小时的搓板砂石路，在经历车身一系列剧烈的尖叫之后，抵达景区停车场我发现排气管断了，摇摇晃晃地悬挂在底盘下。这里又没有手机信号，当时我深以为传动轴也受到了牵连，怕夜长梦多，在抵达这里的15分钟后，我们调转车头马上驶回了爱丽丝泉。

没能在这里拍摄日落日出和星空，也是在澳洲一个很大的遗憾了。

满脸憔悴的大船与断掉的排气管

从爱丽丝泉前往著名的乌鲁鲁，需要沿着Stuart Hwy一路向南到Erldunda Roadhouse，再顺着Lasseter Hwy向西前行240km。全程大约是4个半到5个小时。这个Roadhouse十分有趣，圈养了一群鸸鹋、袋鼠，就像野生动物园一样。络绎不绝的往来旅客在这里加油进食和休息，热闹得像国内高速服务区。

继续往西行进，会有一座巨大的红色平顶山映入眼帘，它高出沙漠350m，初次见面我还以为就是乌鲁鲁，实际上一看地图是一座叫Mt Conner的山。但再接着往下开一个小时左右，真正的乌鲁鲁便可以一睹尊容了。

Mt Conner与Outback的合影

每年超过50万人次的游客，其中大多数不会在这里停留超过两天，考虑到我这6、7天4000多公里的长途跋涉，和这里相比，途中是多么平常而漫长，于是我直接订上了3晚营地。不过乌鲁鲁的营地确实昂贵，不看这里的酒店和和青旅，就单单是不给你提供电源的帐篷营地，费用也高达$40每人每晚。

预定网址：

https://www.ayersrockresort.com.au/

其中营地是ayers rock campground，是大多数游客、包括澳洲本地人的选择。旺季一定要提前1-2周预定，太紧俏了。

营地高处，可以欣赏晚霞

围着篝火野餐

整个尤拉拉村为服务乌鲁鲁—卡塔丘塔国家公园而建立，呈环形排布，中间是一个观景台，清晨或是黄昏可以遥望巨石，也可以看到一侧散落着的卡塔丘塔。周围一圈是各式各样的的酒店、青旅、加油站、超市等等。它成功地将世界上最恶劣的地方变成一个访客易达之地，当然它也是这片沙漠中唯一提供住宿、餐饮、加油等服务的地方，也许你为因为价格问题而犹豫，那我告诉你，你别无选择。营地周围是一圈沙丘，可以直接从露营位穿过铁栅栏爬上去，与度假村中间观景台不同的是，不需要走那么远就可以在这里独享观景环境。

最喜欢的一张照片，由iphone拍摄 

乌鲁鲁的特点就是，等你终于抵达了那里，第一眼就有了腻味。当你购买了40澳币的门票进入公园大门的时候，就会意识到自己开了几天几夜，2000多公里就为了看这么一块熔岩蛋糕样的东西，都还没有自己在报纸、书籍、明信片上看到的摄影作品亮眼。离乌鲁鲁越近的时候，这块石头在公共场合中的曝光程度就越高，可能这一路上已经看过几百回了。

但随着接近它，它会让你大吃一惊。这一片醒目难忘的旷野中，矗立着一个巨物，抬头看上去遮蔽了半边的天空。

极度舒适的色彩与纹理

和很多景点不同的是，这里观看日出日落无需逆光观测，由于山体是棕色的岩石，在不同时段的阳光下会呈现出独特的色彩，也随着季节变化而明显变化。所以日出的观测点是设立在了巨石的东侧，而观测点则是设立在了西侧，都有着停车位足够的观赏区。如果是在上午看到，它呈现出一种深红色，到了下午则是棕红色，上面的褶皱中散布着黑色的阴影。到了日落，首先通体会被照射成鲜艳的橙色，随后从底部慢慢褪成了炭黑色，直到通体完全变黑。而天上的霞光，也是同样精彩。

山体中的光影

乌鲁鲁在地理上被称为岛山，一大块耐风化的岩石留在空荡荡的平原中，而周围的一切都被侵蚀了。在这么戏剧而孤独的壮丽中，呈现出一种均衡平稳的美感。

一大早拍摄的日出

太阳快要落山的时候

日落以后差点就要哭出来了

在公园逗留了很久很久，在关闭前抓紧拍摄了一张银河

当然也要合影自拍一张啦

抵达巨石下面的时候刚早上9点，可能是攀爬的气象条件不佳，入口还被管理者封锁着。我们在周围等待了将近半个小时，依旧没有要开放的迹象。于是决定先环绕乌鲁鲁徒步。

Base Walk是环绕乌鲁鲁的步道，一圈10km大概需要3-4小时，沿着平整的土路可以从360°近距离欣赏乌鲁鲁，沿途有洞穴、水潭、岩画，可以清楚地看到砂岩褶曲和地质磨损的景象。不论从哪一面靠近，都十分可观。细节是看不够的，让人不得不看。距离越近，它越发有趣。石头上痕迹很多，形状也没有那么规整，随机的曲线像草皮、像海浪、像微风吹过，观察这些可以打发掉非常多的时间。

非常有质感的纹理

途中会经过几处对原住民非常神圣的地方，有围栏和标识，禁止入内参观也严禁拍照。

快要返回到起点的时候，我看到高处的山脊上有了密密麻麻像蚂蚁一样的黑点。

人类真的过于渺小了

哦，原来是攀登步道开放了。攀登步道全程有1.6km，往返大概2-3小时。此条路线是沿着Mala人祖先所采取的传统路线，在几乎垂直的山壁上，打上了铁桩拉起了钢链，要手脚并用才好上的去。如果发生强风、下雨、大雾、高温或者原住民的神圣活动，攀登将会停止。据不完全统计，自1950s，在攀爬乌鲁鲁过程中死亡的人数，达37人。不过这数据，都在2019年10月停止了。

2019年7月底，我抓住禁令的尾巴，不管什么神圣不神圣了，对于远渡重洋而来的游客，只有登上这座从周围的沙地灌木中拔地而起的巨大岩石，才不枉几天的日夜奔波。

从山脚下攀登的锁链，四肢用力攀爬根本不敢拍照

山腰上一个稍微平坦些的区域

山顶之上的影子

 协力合作的人们

登顶了

一望无际的荒野

几乎垂直的路线，从这张照片里看更加直观

这儿褐红色的石头和沙土绝对迷人，我也曾在遇到的人那里见过炫耀将澳洲各地的沙土用玻璃瓶封装起来收藏。与此同时，在乌鲁鲁，每天也能发生国家公园的管理者收到世界各地游客将装有纪念岩石和沙土的瓶子寄送回来的事情。

这些信件中表示，他们对此前的错误行为感到后悔，并且希望可以将东西物归原主。

“我认为，在此之后家人身体欠安，自己运气不好，都与这些不该被带回来的石头相关，尽管我的朋友嘲笑我的迷信”。

此外，根据土著人的规矩，和澳大利亚的法律，从景区内搬动岩石和沙子，不仅是对原住民文化的不敬，也可处以最高5000元澳币的罚款。

日出时的卡塔丘塔

卡塔丘塔在乌鲁鲁以西30公里处，途中有一个建立在土坡上的瞭望台，可以观赏这堆石头山的全景。一群巨大的圆顶石头聚集在一起形成大大小小的山谷，比隔离的乌鲁鲁更加有魅力。最高的岩石是奥尔加山，海拔1066米，从地面而起546米，比乌鲁鲁还要高个200米。虽说这群圆形的岩石是绝对禁止攀爬的，但其中好几个环形步道绝对值得画上一天时间来探索。

徒步步道的起点

需要注意的是，即便在7、8月，南半球的冬季进入徒步，中午的气温依旧难耐，每小时需要携带1L的饮用水才比较保险。夏天气温超过35℃以后是绝对禁止入内的。其中有三个加水点，由国家公园的工作人员驾驶带水箱的4×4皮卡进入装载，不知道离上次装水隔了多久，看着水壶里的水不多了离出口依旧遥远，冒着“生命危险”，发现水质居然不错。

不需要用言语来描述了

主要徒步路线是Valley of the Winds（风之谷），听着名字颇有在宫崎骏动画中旅行的感觉。这条7.4km的环形徒步步道，横跨不同地质地貌的沙漠地区，沿途可以从不同的角度欣赏不一样的大石头，一路上风声在空旷的山谷中回荡，鸟儿在远方的树上鸣叫，走着走着会感觉到这个星球如此孤独，和地球产生不了任何联想。

蚂蚁一样的人类

只有飞机在提醒我还身处地球上

See ya

两天的徒步之旅完成了此次穿越澳洲中部的最大心愿，来的时候我有些厌倦，最后离开乌鲁鲁的时候，心中有一种说不明的激动。在回到孤独的长途公路之前，我们又开车围绕乌鲁鲁了一圈。之后，在后视镜中它慢慢缩小，我意识到在这儿的时间，恐怕永远也不会够。

车窗里乌鲁鲁的倒影

休息一晚我们又驱车4个多小时返回到爱丽丝泉，一番补给和休息，车头一路向北，驶向北领地的首府达尔文，90%的时间是枯燥无味的驾车，期间又打卡了哪些让我们眼前一亮的地方呢？且待下期文章《北领地温泉探秘》。

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澳大利亚是世界上第六大国家，也是最大的一个岛屿，也可称作为一块陆地，它是第一个也是最后一个被人从海上征服的大洲，国家历史发源于监狱中的一群囚犯。

拍摄于昆州东海岸的汤斯维尔磁岛

在所有有人居住的大陆中，澳大利亚最干燥、炎热、贫瘠，除了海岸沿线，其他地方没有多少生气，即便到了现在，澳大利亚大部分地区的荒凉仍然触目惊心。所经之处不过是依然还有人居住的“半荒漠”，还不能说是“无人区”，但已经是我见过最荒芜之地。

货真价实的荒漠

这就是内陆，浩瀚而难以接近，大部分地区至今在地图上尚未标注，大多数地方会起名叫什么溪，驾车到了当地，除了干涸的溪谷，你什么东西都看不到。即便是乌鲁鲁，那个守护原住民的神圣地方，直到几百年前还没有外人见过。

磁岛上的海边长椅

从东部沿海出发，是绿油油的山脉，进入内陆的第一天，树林的高度肉眼可见地降低，颜色慢慢变得枯黄。第二天只剩下灌木，一成不变的灌木。到了第三天，土地颜色慢慢被染红，散落的石头旁仅有一些草堆，直到开到了爱丽丝泉，山谷中的沙漠绿洲，眼前的世界才变得多彩了起来。倘若继续往前开个两千公里，我们又会遇到灌木，再是小镇和大海。

两天之内，植被明显的变化

从北昆抵达澳洲大陆的中心，线路大多数是从Townsville沿着A6 Flinders Hwy一路向西到Mount Isa，再到与Stuart Hwy交界小镇Tenant Creek，可顺着这条限速130公里/小时，南北贯通的高速抵达沙漠中心小镇Alice Springs。

两条路线的区别

这是一条适合所有车通行的公路，路况良好，补给充分，沿途依旧有不少的景观。然而好巧不好，我们走的是中间一条里程较近的路，从google map的卫星地图研究路况选路的时候，我刚好忽略过了中间一段500公里左右的非铺装路面，以为这条近路能够让我们更快地抵达爱丽丝泉。出乎意料的路线，吃了不少苦头，甚至因为路况太差赶路发生了意外，这不是也活着走出来了吗？这条路线从A6上的Hughenden开上分岔的62号公路，从小镇驶出的时候，路边立着一个告示牌：接下来的200公里没有燃油补给，这是我第一次在澳洲看到这类告示牌，虽然油表上还有半箱油，够跑300-400公里，还是吓得我赶紧掉头回了小镇，把油箱加满才踏实，恨不得将水箱里都添上汽油。

加油站旁休息的Zoe

满载行李给我让路的普拉多

起初的路面正常的要命，双向单车道，除了旁边没有房子和树木，和主干公路没有两样。开了大概30分钟以后，水泥铺装的路面只剩下单车道，还好一路没有会车，可以正常行进。

正当昏昏欲睡的时候，远处来车，扬起了一缕尘土，结果发现是台road train。

名副其实的Road Train

上路之前做了功课，路边也有标志提示给这个大家伙让路，接近会车的时候方向盘一扭，把车摇下了路肩，在碎石上面蹦跳着，直到它扬长而去，迎着被它卷起来的风沙，我把车从路肩开回到路面。

Road train是澳洲特有的公路货车，因与火车类似的结构，由车头拉动2-6节车厢，不算破吉尼斯记录的怪兽，通常最大长度可达53.5米。50米如果没有概念，可以想象一下有11台轿车那么长的货车。当这样一辆“巨无霸”以每小时110公里的速度行驶在路上的时候，由于空气流动速度快，压强反而小，与其交汇的车子会被Road Train吸引过去。扰动路面的砂石飞腾而起，迎面击中旁边车辆的车身和玻璃，将会是沉痛的打击。或者跟随这么一辆列车，性能不够的车、技术不好的人想要超车都要三思而后行。

曾经在限速130的Stuart公路上超越过几台road train，超了一分钟开了几公里，玩的真是心跳。所以，这样的大车只被允许在车辆稀少的澳洲内陆地区行驶，也算是澳洲内陆地区一道流动、独特的风景了。

但是在少有的夜间行车，我更倾向于跟着他们，硕大的车身，坚固的保险杠将是对付傻袋鼠的利器。

“希尔顿”之招牌 

经过一整天的行车，我们选择停靠在一个地表名称为Middleton的地方，停车一看标牌，吓了一跳，这可能是我住过最破的希尔顿酒店了。说是酒店，其实算是一个roadhouse的遗址，剩下的结构和牛棚差不多，倒是有一大片空地供车辆停靠露营。HILTON HOTEL的招牌上写着，这里没有空调，没有电视，没有泳池也不收费，并且有空房。实在是被澳洲人的幽默给折服了。

好像电影里的场景

马路对面是一个历史悠久的roadhouse，名叫Middleton hotel，尚在营业。听说这里在每年最热的几个月，他们会暂停营业，全家搬到附近的小镇生活，因为那时这里已是“生命的禁区”，不会再有探险者闯入了，也不必坚守在这里为旅行者提供服务。

最后的前哨驿站

尽管这里条件艰苦，但是是我印象最深的营地之一。这里有最美的日落、月升和星空。

这片营地，有一个足球场那么大，稀稀拉拉地停着10来台各式各样的露营房车，车与车之间大多隔着30米，倒是毫无灌木遮挡。抵达时已接近日落，本以为会被风吹得混乱不堪，没想到内陆的昼夜交替时分，空气是一片宁静祥和。

虽然不是房车，同样满足衣食住行

我们打开旅行车的尾箱，架起桌板开始切菜生火做饭。旁边的老外倒是不急，拉出户外座椅端着酒杯品尝美景。就着微弱的天光，吃完了晚餐正准备洗漱休息的时候。远处风车的那个方向的天边，泛起了橙色的光芒。在一个毫无建筑和地形遮拦，空气好的一塌糊涂的澳洲内陆，之前根本无法想象月亮升起的时候，比太阳更美更温柔。

穿过厚重的大气，模模糊糊的月球

观看缓慢的月球发射计划

瓦拉曼瀑布肉眼可见的月虹

三天前的夜晚，还在瓦拉曼瀑布初见月光彩虹，今儿在这么一个不起眼的地方，刷新了对大自然美的认知。银河还挂在45°角上，微微的月光探出地平线，却不会打破这一光比的平衡。一时间能够同时清楚地看见银河，还有月亮上环形山的纹路。随着月亮爬升，月光由蛋黄色渐变为茭白，此时银河已很难再分辨的。几乎满月的天地之间，不用手电也能把事物看的一清二楚。

拍照、赏景了很久很久，在对面的roadhouse蹭过免费的厕所和淋浴，我们拉上车窗帘休息了。7.8月正值南半球的冬季，内陆地区由于远离海洋，晚上低温可达3-4℃。在进入这条路的第一天我们便尝试在车里睡觉，帐篷是不足抗住这低温的，原先4月在蓝山地区露营，被冻醒是每天必经之事，日出前最黑暗最寒冷真不是骗人的。还好在车里因为能够与地面隔绝，睡得异常舒适温暖，而且心里也会更有安全感。

早上醒来，车窗上都结霜了

Road Trip的时候总是难以睡懒觉，于是把每天的日出也看了个够。最开始是天空完美的橙蓝渐变，蓝色渐渐变紫，最后再是粉色到鱼肚白，半个小时之内一气呵成。

永生难忘的一次日出

吃完早餐以后出发了四个多小时，到达了一个名叫Boulia的小镇。简单的在超市作了补给，又前往唯一的加油站把汽油加满，此时的油价已到$2/L，加油的队伍一直排到了街道上，可以说是较为罕见了。因为后面还有两天的时间才能到爱丽丝泉，中间只有唯一的一个营地可以补给，价格和选择都更加感人。在这个小镇里，我所见到的车辆，除了一台堪培拉牌照的斯巴鲁森林人，和我一样是普通suv。

来自堪培拉的森林人

除此之外全是硬派越野

其他无一例外，全是非承载式车身的皮卡或越野车，担心的事情终于快要揭晓了。

此前除了有遇到几段长度不长的小修小补正在施工的路面，路况都还过得去，甚至跟后面的比较起来可以说是完美。从Boulia往西开了没几分钟，铺装的水泥路面就此终止，起初我们还以为是和前面一样，因为路面损坏的原因，需要修整，结果等了半天也没有见到一台压路机。

 糟糕的路面

有那么500公里的路段，几乎没有填铺修整，由压路机和大货车日复一日年年复一年的加工而成。我们这种跨界旅行车，底盘滤震性能完全不是这种路面的对手。时速50是一个分水岭，缓慢起步到20码的时候，震动尚且可以接受，油门不自觉地越踩越深，随着车速的提升，路面沟壑的频率刚好和车身共振吻合，此时内饰板和车身悬挂都发出了惨叫，像超音速飞机掠过眼前，大脑嗡嗡一片空白。起初我们只好降低车速，继续在这无边无际的荒漠中蠕行。有几回，碰到皮卡之类的越野车，以我们看来玩命的速度扬长而去，弄得我们吃了一嘴红泥。后面有一次路况尚可的情况，我们尝试把车速干到了50以上，避震器与路面的关系突然就和谐了，车身能够在悬浮不动的情况下，只剩下轮胎在沟壑中弹跳了。

被越野车超车可谓是轻而易举

水泥铺装的路面时而浮出，哪怕经过了50米我们也会开心地庆祝，终于可以让身处在“洗衣甩干机”里的自己轻松片刻。每隔十几分钟见到一个铁栅栏，蜿蜒的土路消失在天际线，表明这是一个大牧场，土地有主。澳洲很神奇的一点就是，只要是有路的地方，路的两边必定是被铁丝网围拢的，可能早在几百年前就被开荒者所占为己有，也是，如不能长期拥有这么大一片的土地，谁会愿意生活在这世界上最孤独的角落里呢？

一路上废弃的汽车和汽车部件

当人类踏上火星殖民征途的时候，想必澳洲内陆的这些人会冲在最前面，同样燥热，充满尘土和百无聊赖，这里的人们最具坚忍精神。

 向北领地进发

第三晚的目的地是Tobermorey station，不能说是roadhouse，也不能说是房车营地，暂且称之为驿站吧。负责周围方圆几百公里旅客的燃料补给，食材供应、道路救援和车辆维修等，从昆士兰州刚刚越过北领地的标牌，便可看到驿站的指路牌挂在一堆巨大的卡车轮胎之上。一个下午我们都在与搓板路作斗争，直到天黑才到达露营地。在生火做饭的时候，也陆陆续续有车过来，只能说明他们出发的比我们还要晚或是从更远的小镇赶来。由于这里实在缺水，巴掌大的草皮在露营区入口处，过路的车辆少少挪动就会引发一场“沙尘暴”，不是个宜居之所。我们反复在两台车之间挪动，寻求到了一个树下的最佳位置。

摸黑做饭

旁边是一对开着越野拉着越野房车的老年夫妻，看了一眼我们的车辆和装备，几句寒暄过后，留了一个电话给我们，说这条路上要是遇到危险需要帮助，可以联系他们。然而这条路上除了小镇附近半小时车程尚有微弱信号，其他就和火星上没有两样。在这里遇到事情，鬼都帮不上你。

令人窒息的油价

坐落在昆州和北领地的驿站离爱丽丝泉尚有564km，拿着澳洲地图，打量着一片旷野，经过三天的昼夜行车，自己明明已经开到了澳洲的中心，为什么离爱丽丝泉依旧如此遥远。

出发之前还是保险起见加满了燃油，油价不敢说是澳洲之最，但是也很夸张，$2.3/L，是发达大都市区的一倍，比偏远小镇都高了60%。爱加不加，出了这个村就没这家店，这钱一定不能省。出发前，Bowen的房东David告诉我，在穿越内陆地区的时候，即便在主干道上，也是每遇到一个油站就要加满。荒漠像洪水一样，从四面八方困住了小小驿站，在这里做生意，想必孤独又不赚钱，全靠爱心发电吧。离开驿站前，了解到这里两年前曾被洪水吞没，损失惨重，我在募捐箱中投入了两个硬币，转身发动汽车。

 逮虾户响起

大概开到了中午，让人欣喜的是路面不再是搓衣板一样的碎石路面，取而代之的是黄沙红土，柔软细腻，车轮的阻力明显变大，但也比较顺滑，不至于会到陷车的地步。渐渐路况熟悉了，胆子大了，把车速提到了80km/h，方向盘早已不再是精准操控着车身，车身会随着沟壑及路面附着力的变化，左右横移，我找到开拉力赛的那种感觉了。过弯时候，多给一点油打方向，车身就会开始可控的侧滑，爱死这种感觉了。在铺装路面开了好几万公里的车，头一回体验到车还能这么开，简直是新世界的大门被打开了。

Zoe正在全神贯注地开车

然而再好开的车虽百开不厌，但是车手是会累的。交接车给zoe后，还没坐稳一个小时，意外就发生了。在并不太平稳的沙丘上开到100km/h后，左前轮撞上一个小沙包，瞬间车身侧滑了过来，我本能反应夺过方向盘，反复调整方向，无济于事。眼睁睁看着自己从小土包上冲出了主路，从三棵树之间擦过，空白了一两秒才想起来踩刹车，最终停在荒漠中离主路大概50米处。

头一次在澳洲开车冲出公路

还好小虎安然无恙

zoe惊魂未定，我赶紧下来检查车辆，就前挡风、右侧后视镜和车顶的油漆被树枝刮花，轮胎、悬挂、发动机都无大碍，差点以为今晚就要凉在这里了，毕竟当时离爱丽丝泉还有200公里左右，手机没有信号无法求救。真真切切感受到自己被神秘力量所保佑着，完好无损地从这该死的地方走了出来。

 一道长长的失控痕迹

不一会儿，路况大有好转，是一条能够正常行进的马路了，路上交汇的车辆也渐渐多了起来。过往旅客友好地竖起食指，互相打起了招呼。我知道爱丽丝泉不远了。

互相示好的旅人

四天三晚，其中经由The outback way的1000公里off road有惊无险地穿越成功，路上看到的唯一一台轿车已是残骸，遍地可见的废弃轮胎宣告者无数痛苦的灵魂在此纠结。还好，斯巴鲁，从没让我失望。

前面就是爱丽丝泉了

老调重弹，澳大利亚的幅员辽阔，存在着难以置信的荒凉，澳大利亚的1000公里和其他地方的真不太一样，鉴赏它的唯一途径就是从地面穿越整个国家。而这一次，我们做到了一半，从东海岸横穿到了澳洲大陆的中心。

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sigh，让我先一声叹息

我，终于离开了呆了一年7个月的土著社区，结束了work，开始了holiday

本来我规划的holiday呢，是找到同行的小伙伴，大家一起从北到南沿着西海岸线road trip，攻略我都找好了，路线也差不多定了，结果计划赶不上变化，发生了一些意外，总之，我现在已经结束了短暂的holiday，重新开始了工作，打工人打工魂，我大概就是劳碌命吧

虽然我这短暂的holiday大部分时间和金钱都花在了交通上，没有什么trip，但我还是有些故事可以分享。说来也是心酸，在土澳这种出行全靠车的地方，我靠着公共交通和步行完成了我的旅行

一周的行程如下图⬇️，某种程度上也算实现了我从北到南的初衷

事情的开始是这样的，我本来呢，已经找好了同行的小伙伴，两个台湾小姐姐，有车，从昆士兰开到达尔文，原本可以接上我然后一起去西澳。结果那几天昆士兰疫情小爆发，西澳禁止从昆州旅游的人入境，所以这两个台湾小姐姐就没办法跟我一起去西澳了。

然后我就买了达尔文到Broome的长途巴士票，坐了超过24小时的车来到了Broome

看来我还年轻，这么长时间的坐票也没有使我很疲惫，不愧是曾经坐过31小时火车硬座的我

我本来想着呢，先到Broome，Broome背包客这么多，我总该能找到小伙伴一起玩吧，结果呢，就是微信好友里确实有不少朋友在Broome，但是大家都沉迷工作，并没有时间跟我玩耍。然后在Facebook上发帖试图找到其他国家的小伙伴一起玩儿，结果也只有一些不知道哪个国家的大叔来找我搭讪，为了我的人身安全我宁愿选择自己玩耍。

总之是没找到时间适合路线适合的travel mate，在FB上搜索了一下二手车的价格，好家伙比达尔文的还贵，于是我就想着自己租个车吧，两周大概就能沿着海岸线玩到Perth，结果我真是挑了个好时候，复活节加school holiday，没有车可租👋。

这个时候我看到fb上有个不知道哪个国家的大哥车征人，从Broome到Perth，但是没有road trip，要直接赶路去Perth，我想着要不就先不玩了，先到Perth再说。我就联系了这位大哥，结果大哥跟我说油费差不多要700刀，每个人350刀，我？？？？？excuse me？？？我是看上去很好骗吗，真想甩给这位大兄弟一句话

“我没有空，不太天真，拜”——来自俄罗斯著名糊弄学大师弗拉季斯拉夫·西德洛夫

但后来有小伙伴跟我讲，沿着海岸线上来三千公里确实油费要这么多，我可能错怪大哥了。

总之，我查了一下机票，Broome飞Perth只要两百多刀，所以我立刻买了机票，淦！早知今日，当初我就该直接买一张达尔文到Perth的机票。

而且我还火速找到了一份工作，老板表示可以接机，然后转天火速给我买了张火车票把我送到西澳矿区Kalgoorlie了，我就开始了又一次内陆地区的打工生涯，说好的海岸线之旅就此泡汤。

大概是由奢入俭难，天呐，没想到有一天我会把土著社区的生活列入“奢”的行列里😂，毕竟那时候出入有飞机接送，还有免费的单人间套房住，如果让我重新找房找工作自己安排一切听上去就很麻烦。

anyway，还是分享一些旅途中的故事给大家。

贴一张巴士行程图，假装这些地方我都玩过了吧

从达尔文到Broome只有我一个人坐完了全程，下车的时候收获了司机一句称赞：”you are the best”

然后不知道我身上到底有什么特质，无论在哪里都很容易被问路，尤其对方看起来可比我像当地人

还有我去重庆旅游的时候，一个重庆口音的大哥向我这个东北口音的人问路

我明明长了一张生人勿近的后妈脸，这一切到底是为啥

最后尽我最大努力和Broome的海留下了一张合影

让我先夸赞一下自己，真是个行李收纳小天才，托运行李额只有23kg，而我正好就给弄到了23kg

第二部挑了《少年派的奇幻漂流》，看完感觉得了海洋恐惧症，很难不晕，佩服曾经3d看这部电影的朋友们

第三部挑了一部动画片，不可思议，这部给儿童看的动画片词汇竟然是最难的

坐了七个多小时的火车，我到店之后立马开始工作，谁看了不说一句“Gaga，好坚强一女的”

彩蛋

按摩中遇到的有趣客人，分享同事给我讲的故事吧

• 因为儿媳妇是中国人，所以上网课自学中文的阿姨，我怀疑是为了能听懂儿媳妇用中文说她坏话（just kidding）
  

• 在中国呆过五年，中文说得贼溜的热爱骑行的大哥，大哥刚从Perth骑了三天到Kalgoorlie，做了个按摩马不停蹄地继续骑行 

最近有跟朋友在做播客，感兴趣想聊天的朋友可以喜马拉雅搜索“说东道西”

to be continued.

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