我原本并没有好好的计划新西兰南岛南部风景线，因为去最南端的星巴克打卡，去南岛最南端的居民小镇布拉夫打卡，都是为了寻求一个“最”字，仿佛真的来到了天涯海角。

到了布拉夫以后，才开始看房东介绍的南部风景线（ Southern Scenic Route ）的几个 View Point，而南部风景线这条路的路况是我始料未及的。

当然，沿途的风景也是始料未及的。

2018年2月17日早晨美美的吃完家人做的早餐，然后不慌不忙的出门了。设置好导航，沿着布拉夫小镇蜿蜒的海岸线一路向东行驶，渐渐地驶入农村，再开往南部绵长的风景线。

▲新西兰南岛地图和凯特林斯（ The Catlins ）官方旅行指南有关南部风景线的线路介绍（沿途景点一目了然）

实际上，南部风景线与凯特林斯（ The Catlins ）相交，也是二者相交的区域是吸引游客最多的，包括了新西兰南岛最南端——Slope Point（可以看海狮，有风吹树景观，灯塔）， Porpoise Bay（化石森林，海豚、海狮、海豹和黄眼企鹅，露营点），Cathedral Caves（教堂洞窟），Tautuku Bay（一个很大的露营点，有三面环海的小半岛），以及著名的 Nugget Point 等。

当车辆在“广袤”的牧场中间行驶，渐渐的出现了一排排“风吹树”造型的时候， Slope Point 就接近了，所谓风吹树，就是由于这些树木长期受到同一方向的强劲的海风吹袭，它们的树枝全都被吹向同一个方向，并紧紧的束在一起，犹如人的发型。

▲风吹树森林造型

▲风吹树内部（犹如绿光森林，也有人觉得像树妖）

也是很神奇，沿途只有 Slope Point 区域有这种风吹树造型，由于这些树是小规模出现的，在广阔的一片草原上拔地而起，从而形成了独特的区域景观。

▲平地而起的风吹树森林

Slope Point 是真正的南岛最南端（ Southernmost Point of Southland ），灯塔自然不可少，在澳洲旅行的时候灯塔是我的心头好，这些灯塔是夜间航船的指引，是夜航人的方向。

▲Slope Point 的灯塔

▲Slope Point 的灯塔

▲不经意间掠过的海鸥

▲慵懒晒太阳的海狮

▲优游自在的海狮

由于南部风景线并未完全开发， 从主公路到 Slope Point 要开两三公里的碎石路段才能到达，当路上只有我们一辆车小心翼翼的行驶着，我真怀疑自己是不是走错了路。由于在澳洲中部内陆小径开过碎石路导致轮胎被扎破形成了心理阴影，每次看到这样的随时路我的心都揪紧了。我带着家里的女子旅行团，没有可以帮忙换轮胎的男生，对车况自然要更加注意。所以从 Slope Point 出来回到主公路，我放弃了原本想走的小路，选择了地图上所示的大公路，然而，事实证明，我还是太天真——由于主公路修路，我还是不得不开了几十公里的碎石路加搓衣板路，车速也开不起来，一路小心翼翼的开着，直到看到类似的轿车也在前面慢悠悠的开我的心才稍微踏实一点。

到了下一站——Porpoise Bay ，Curio Bay 也与之相邻。从上一站过来的一路上都见不到几个人几辆车，然而到了这里，却热闹得出人意料。停车场几乎停满了车，还源源不断的有车开进来，并且这里是一个很大的露营地，每辆车都有一个独特的帐篷点，它们是从海边丛林（不知名的植物）里切割出来的。

▲海边丛林露营点

▲Curio Bay

▲海浪、海草、海滩和海鸥

▲Porpoise Bay 与 Curio Bay 之间的半岛，可以欣赏三面的海，风也是极大的

▲Porpoise Bay

▲半岛上

Curio Bay 还有一片古老的化石森林，化石树埋在海岸基岩上，这是一亿八千万年前侏罗纪森林的遗迹，然而由于时间的缘故，我没有安排更多的探索。来这里的游客特别多，甚至有旅行大巴带游客来打卡，但最会玩的还是来这里露营的人们，他们选一个自己习惯的帐篷搭建点，纷纷在 Porpoise Bay 玩起了冲浪，享受惬意的夏季下午时光。

离开Porpoise Bay之前，我把车辆轮胎都检查了一遍，把嵌在轮胎缝隙里的石子全部拔掉以后才敢安心上路。然而这一路也不是很轻松的——由于我错误的评估了这条路的路况，从布拉夫出发的时候没有加满油（只有3/4），又错过了南部风景线的路过的一家非常简陋的私人加油站（我就没进去），从Porpoise Bay出发的时候油表已经在半箱油之下了，而接下来我们要走的是山路——爬山。

盘山公路的风景很美，空气也是格外的清新，山上也有几个官方推荐的瀑布和丛林景点，但由于油的关系和时间的关系，我没敢停留。好在我没有错过以下这个观景点——站在山腰上眺望大海，还有悠闲自在的奶牛。

▲虽然在半山腰上，但是大海就在脚下（根据官方旅行介绍，这里应该是 Florence Hill 佛罗伦萨山观景台）

▲大海边的牧场，悠闲的奶牛

▲大海边的牧场，一边看海一边吃草的奶牛

此处省略途中心理过程一千字，以及到了目的地小镇奥瓦卡（Owaka）的加油困境，终于抵达了预定的汽车旅馆，安顿好之后，去超市采购了补给品后，我们又出发前往南部风景线非常著名的 Nugget Point 看企鹅回家。

▲入住的 motel 的office

Nugget Point （努盖特角）会让你感受到大自然的震撼——大海的咆哮环绕在你的耳畔，广阔的如戏剧般色彩变化的天空，灯塔两侧陡峭的悬崖和灯塔脚下大海里散落的海蚀岩石小岛，带给人不禁惊叹的视觉震撼。除了美丽的风景，这里还有大量的野生动物，如果你要到这里来，建议你带上望远镜，海狗／熊，海狮，塘鹅，海鸥，还有企鹅都在这里生生不息。

然而以上的风景，我们为看黄眼企鹅回家而放弃了。观看黄眼企鹅回家的地点位于灯塔停车场的前段，看完企鹅回家夜幕低垂，我们也打道回府了。从灯塔停车场到灯塔需要往返20分钟的时间，朋友们下次去这里，可以提前到灯塔去观看风景，然后再返回来看企鹅回家。

▲ Nugget Point（努盖特角），图片来源：新西兰信息平台

日落以后，夜幕渐渐降临，外出打渔的企鹅才踏着海浪回家来。它们赶着海浪回到家旁边的海滩，要先在礁石上梳理好毛发，闲庭散步一会儿，才回到我们看不见的家里去。

▲企鹅回家

▲暮色中的Nugget Point（努盖特角）

看完企鹅回汽车旅馆的一路上家人们都很兴奋，因为来的时候道路两旁牧场里的牛羊还在吃草，而回家的时候它们已经席地而睡了，以天为被，以地为床，接受这纯净大自然的滋养，就是这群牛羊的生活。

而我，却还在想着来时路过的一个微型小镇—— Kaka Point（卡卡角）。

▲与Nugget Point （努盖特角）相邻的 Kaka Point （卡卡角）是一个规模很小的小镇，小镇旁边是一片宁静的海滩，光脚踩上上面，柔软又凉爽（可惜我前面攻略没做好，网上预订住宿的时候并不知道这里）

带着上有老下有小的家人旅行，虽然总想带他们看到最美的风景，但总不能每段风景都看够，时间的安排，劳累程度和舒适性的安排都要尽可能的考虑周全。新西兰南部风景线的风景远不止于这些，未能成行的 Waipapa Point （怀帕泊角）有着历史悠久的灯塔和新西兰历史上最严重的船难遗址（1881年），只在退潮时才开放的 Cathedral Caves（教堂洞窟）有着洞窟与大海的声音产生共鸣的奇妙感觉，还有沿途的一些海湾和森林瀑布。

如果你将来有计划到新西兰南岛南部风景线走一走，我建议你可以安排两三天的行程，慢慢体验。如果你有更充裕的时间，这里还有冲浪课程以及一些其他有趣的户外活动可供选择。

-未完待续-

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莫图伊卡小镇

Janie Seddon Shipwreck

七夕那天的彩虹桥相会

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西海岸的最后一站是Westport，这是西海岸最北边的城镇，从名字上来看，这是西边的一个港口，所以官方译名“西港”，民间也有人称“韦斯特波特”。

说起这个名字，爱尔兰的西海岸也有一个同名的地方，翻开历史，不难发现这是殖民者的拷贝不走样。

据说，那些欧洲殖民者是坐着蒸汽船来到了西海岸，最早的落脚点就是Westport，原本这是个没有人烟的地方，即使是土著毛利人，也只是居住在这附近的沿海一带，是什么样的风吹动了殖民者的心，在这个穷乡僻壤建立了小镇？

文字/摄影 桃花岛小妖女 

一切源自淘金时代的狂热，因为淘金梦，殖民者为了财富而来，没想到这里煤炭还特别丰富，西港煤炭公司一跃就成了新西兰的煤老大。时过境迁，当新一批欧洲旅客踏上西港之行，大都为了冲浪而来。

这是一个滨海小镇，背包客口中的冲浪胜地，除了冲浪，也很少有人特地来此，旅客成了稀罕，尤其是全球疫情大流行时期，“买二送一”也成了住宿的推销，顺理成章，我们也就在Westport度过了四天三晚。

葡萄牙的辛特拉有个罗卡角（Cape Roca），传闻是欧洲大陆的天涯海角，很多年前，我在那里望了望“陆止于此、海始于斯”，当年怀揣着一颗浪漫的心，结果被悬崖边的大风吹得支离破碎，发型全无。

Westport有个逆风角(Cape Foulwind)，第一个发现的人是荷兰探险家亚伯鸭脖 · 塔斯曼，洛基角（Cape Rocky）是鸭脖给取的本名，后来才被库克船长改成了逆风角，改名的原因，源于库克船长的一条船。

虽然五月天的歌里，逆风的地方，更适合飞翔，但对于出海，那是要了老命，船长的奋进号刚下海就被狂风刮得滚远，不行，得让这风再逆一逆，于是就有了逆风角。

这里还有一座灯塔，淘金热带来了新移民，新移民建设了港口，也在逆风角建了一座灯塔，照明着来来往往的船只，当年见证着人类文明在塔斯曼海的波涛汹涌，如今是亚麻丛中望游人。

作为游人的我，是亚麻丛中看野鸡，“野鸡”在逆风角的步道是随处出没，人家有个名字，叫Weka，这是一种新西兰特有的鸟，新西兰特有的不会飞的鸟，其实就是鸡，俗称也叫“毛利鸡”，不管毛利人还是殖民者，反正当年肯定吃得香，放到今天，那是野鸡那么可爱，怎么能吃它呢！我只能咽了咽口水。

从步道入口走到最远一头陶朗加湾（Tauranga Bay）的停车场也就3.4公里，与其说是徒步，倒不如说是散步，偶见一两个当地人，短裤背心跑着步，与其说是冬天，更像是明媚的春光，消除负能量，被疫情模糊的未来、不知道不明了不想要的忧愁，全都暂且抛去了脑后。

农场主养的马儿在山坡上吃草，阳光灿烂的日子，我望见远方的海，这是塔斯曼海，望见海里远方的几处孤岛，想起了“蓬莱山在海中”，五百童男童女成了个迷，秦始皇在地下必然死不瞑目，做鬼也想着长生不死之药，那么、问题来了，长生不死真的是一件好事么？

要是日复一日，昨天和今天，今天和明天，只是重复来重复去，换做以前的我，肯定觉得这日子乏味透了，叨叨念“有些人活着，TA已经死了”，一边想着世界那么大，我要去看看，另一边又是咸鱼和梦想，反正要折腾，生活，不就拿来折腾的么。

也许是因为这场疫情，灾难面前觉得活着就好，生活平平淡淡，和喜欢的人一起细水长流，长长久久好像也不是一件坏事。

和小马哥一起看过一部皮克斯的动画，叫做《心灵奇旅》。每个灵魂都不是随便一跳就降临到这个地球之上，灵魂需要导师，需要培训，需要找到属于他们的Spark、一点火花。和里面的钢琴老师Joe一样，我原本以为Spark是对于生命的激情，你的爱好，你的才能，让你闪闪发光的东西，就像Joe对于钢琴和音乐梦的追求。

后来通过22号灵魂发现，飘落的一片叶子在掌心的感觉，吃到美味的食物两眼冒星星的感觉，风吹过头发抚过脸颊的感觉，都是让我们降临在这个地球上的火花。

如果这一辈子，咸鱼实现不了梦想，我觉得摸鱼也挺好的，人生漫漫，沧海茫茫，似曾相识，何不摸鱼？

陶朗加湾（Tauranga Bay）- 和礁石化为一体的海豹们

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