虽然看起来只是一片干得发红的荒漠，澳大利亚依旧有着不容小视的生物多样性，且由于长期孤立，大部分都是骄傲的特有种。

不需要刻意去动物监狱里打卡，只要够细心，你就有机会在日常生活中，遇到它们嬉戏觅食，繁衍生死。

如果没耐心读完图文，可以拖到文末看看小视频。

比如人见人爱的考拉

动物园里营业的

野外自力更生的

@Adelaide Hills

代表南半球的黑天鹅

@Perth

最大的爬行动物-咸水鳄

@NT

白色鳄鱼珍珠酱Pearl

第二大的鸟类-鸸鹋 

@Adelaide

和鸸鹋一同出现在国徽上

最能代表土澳的

不对，它

@CapeLeGrande

其中大家最熟悉的，拳击高手肌肉袋鼠，是体型最大的红袋鼠。但在适合人类居住的海岸地区，更常见的该是东部灰袋鼠/西部灰袋鼠。

*这，是红袋鼠

*这，还是红袋鼠

*这是灰袋鼠

*这还是灰袋鼠

红袋鼠顾名思义毛色棕红，但稍小的雌性，毛色也常呈现灰色，而有些灰袋鼠也可能接近红棕色，所以单靠颜色并不容易区分。

除了冲上去和它干架，还可以这样分辨：红袋鼠脸颊两侧都有黑白条，表情看起来很囧，而灰袋鼠则没有斑纹，眼睛更大眼间距也更宽，仔细对视还有点像只小骆驼。

袋鼠从小就是狠角色，准确的讲，是怀孕后的第33天，没有视力又弱小无助的袋鼠宝宝，就得离开妈妈的肚子，用前肢往上爬到育儿袋里。这一过程，早早地筛选出一批壮士。

澳洲人所说的Wallaby（小袋鼠），指的是袋鼠科里身材略小的种，并不是一个正式的称谓。

岩袋鼠某种

北澳常见的Agile wallaby（沙小袋鼠）

长得和袋鼠很相似，但耳朵要圆一些

@Fitzroy Crossing

巨星Quokka也是小袋鼠的一员

矮袋鼠属的唯一种

@Rottnest Island

鼠袋鼠科的盖氏袋鼠 Eastern bettong

接下来聊聊大鸟小鸟各种鸟

而海鸥就是跨不过去的一道坎

在世界上任何一片海岸

没有人会专程前去看海鸥的

但若是海风凛冽连鬼都懒得出现

海鸥准会在一旁扯着嗓子说

“Ah，兄弟，我在，Ah。”

最常见的是Silver gull（澳洲红嘴鸥），年幼时喙呈深色，随着年纪增长越变越红。所以一只嘴巴光亮红润的海鸥，可能已是耄耋老鸥了。

*黑色的就是小年轻

*睡到头掉

海鸥会吵你

海鸥会笑你

海鸥会抢你零食

海鸥会偷你鱼饵

海鸥会把你要拍的鸟赶跑

海鸥他无恶不作

所以我称他为海狗子

海鸥就是海里的狗子

鸽子就是陆地的海鸥

狗子就是四脚的鸽子

*海狗子，陆海鸥，四脚鸽子

黄勺子嘴鸟

黄嘴琵鹭 Yellow-billed spoonbill

黑勺子嘴鸟

皇家琵鹭Royal spoonbill

灌木石鸻 Bush stone-curlew

遇险时会一动不动装木头

黄面具鸡

白颈麦鸡 Masked lapwing

红面具鸡

暗色水鸡 Dusky moorhen

白面具鸡

骨顶鸡 Eurasian Coot

*@Sydney

和埃及圣鹮非常相近的，澳洲白鹮（Australian white ibis），头秃且黑，近些年已经成为东海岸城市的常住居民。

澳洲白鹮在野外捕食青口贝和小龙虾，城市里则在垃圾堆勤俭节约，被人戏称为Bin chicken垃圾箱鸡。而它们同样不把人类放在眼里。

*大白鹭

*不知名的一坨鸟

澳大利亚鹈鹕 Australian pelican

*猛男喝水

澳大利亚麻鸭 Australian shelduck

太平洋黑鸭 Pacific black duck

澳洲蛇鹈（Australasian darter）不像鸭子能分泌防水的油脂，羽毛吸水性很强，所以便于潜入水中，游泳时也只有蛇一般的头部颈部露在水外。但是捕食后需要长时间展翅，以晒干因湿透的翅膀。

斑鸬鹚 Pied Cormorant

@Lake Argyle

左 Little black cormorant 小黑鸬鹚

右 Little Pied Cormorant 小斑鸬鹚

@Busselton

斑长脚鹬 Banded stilt

@Hutt Lagoon

斑蛎鹬 Pied oystercatcher

@Perth

左 黄喉矿吸蜜鸟 Yellow-throated miner

右为土澳托尼哥  凤头鸠 Crested pigeon

喜燕 Welcome swallow

@Lake Bonney

鹡鸰扇尾鹟（Willie wagtail），还在珀斯做园丁时的伙伴，只要一开始松土挖草，它就会立马出现，边摇屁股边蹭点虫子吃。

黑背钟鹊（Australian magpie），也叫澳洲喜鹊，是和毒蛇毒蜘蛛同样令人闻风丧胆的生物。

它们有着黑白相间的羽毛，且亚种众多（9种）黑白分布形态多变，叫声复杂音调广阔，可以模仿当地及入侵鸟类，甚至是狗或者马的叫声，是最为多才多艺的土澳鸣禽。

在繁殖季节，公的黑背钟鹊会化身愤怒大鸟，只要有人（特别是骑行者）进入鸟巢方圆百米内，他就会滑翔俯冲发起攻击，甚至攻击行人面部。

*被喜鹊袭击包围的悉尼

澳洲渡鸦 Australian raven

*某种雕，向空军的我炫耀自己的钓获

啸鸢 Whistling kite

土澳的鹦鹉，有时候多如害虫，这么一想真是奢侈啊。

粉红凤头鹦鹉（Pink and grey cockatoo, aka GALAH），又称吃屎鹦鹉，因为第一次见到是在牧场里，它们正在满地牛粪间啄食。吃屎鹦鹉遍布整个澳洲，除了灰色的翅膀及尾巴，全身皆为粉色。

欧洲人带着枪炮和猫猫狗狗前来定居，澳洲的特有种都受到或多或少的影响，但Galah却因树林被辟为开阔地而获利，种群数量越来越多，并经常聚众吵闹，吵得连乌鸦都受不了。所以“Galah”在土澳俚语里，有“傻蛋”“小丑”的意思。

小凤头鹦鹉（Little corella），体型较小淡蓝色眼睛的白色鹦鹉，也爱集群，皮尔巴拉的土著会它们当作宠物，养肥了吃的宠物。

不像前两种能待在干旱地区，葵花凤头鹦鹉（Sulphur crested cockatoo）分布于东部北部比较湿润的林地，好奇且智商非常高，作为宠物甚至能活过一百岁。

霍巴特的Bonorong Wildlife Sanctuary就有这么一只，名叫Fred。他出生于一战爆发时，主人熬不过他去世后，便被接到动物园里。2014年Fred年满百岁，英国女王还发来生日贺信。

直到今日，他已经一百零六岁了，还是当地的巨星，很喜欢被饲养的状态，每天吃不同的零食饼干。希望老大鸟牙口常好长命两百岁，2034年一定去塔斯看您破世界纪录。

红尾黑凤头鹦鹉（Red-tailed black cockatoo），常见于干旱地区的桉树林，公鸟飞翔时尾巴会露出一抹骚红色。在提维人的神话中，正是它们将死者护送上天堂。

红翅鹦鹉（Red-winged parrot），北澳一种红配绿，成双成对的鹦鹉。雌性全身黄绿色，翅膀边缘配了点红。而雄性则妖艳多了，底色亮绿，鲜红色翅膀，黑色背部还带有粉蓝色斑。

虎皮鹦鹉，世界上第三流行的宠物，竟然也是澳洲的特有种。澳洲人喜欢把一切“ie”化，所以budgerigar当然就叫budgie。纳拉伯上只有八个居民的Cocklebiddy，养了25只budgie。

偏远地区大佬爱养的宠物，孔雀

猫

狗

羊

牛

水牛

马

草泥马

绿海龟

@Point Samson

@Cossack

@Coral Bay

宽吻海豚

@Monkey Mia

鲸鱼尸体

@Point Samson

虎鲨

乌翅真鲨

@Coral Bay

犁头鳐 Guitarfish

@Broome

锯鳐 Sawfish

@Darwin

澳大利亚鲼 Eagle Ray

@Hamelin Bay

魔鬼鱼 Reef manta ray

@Point Samson

蓝斑条尾魟 Bluespotted ribbontail ray

@Coral Bay

微笑Stingray

@Point Samson

橙色水母

@Busselton

澳洲斑点水母，也叫floating bell浮钟，靠滤食浮游动物为生。原生于西太平洋地区，靠着船运一路扩张到美国海岸，甚至墨西哥湾及地中海地区。极低毒，在珀斯天鹅河两岸有许多搁浅的它们。

更多种类的鱼鱼可以看这一篇

*鱵鱼

*弹涂鱼

*海胆石鳖

*翻过来是这样

据说可以吃，肉质接近鲍鱼。

*又黑又大海参

*抹茶巧克力粑粑螺

在达尔文Buffalo creek看到的长腕和尚蟹，一种小型螃蟹，喜欢成群结队数量众多所以也叫兵蟹。

*原来旅行青蛙也遇到了它们

它们挑食沙子里的微生物，再吐出一个个小泥丸，在沙滩上留下大片大片的痕迹。

斗牛犬蚁（Bull Ant）战斗力爆棚的一种蚂蚁，不要命地跟它们打了一架。

（对爬行动物毫无了解）

大蜥蜴

中蜥蜴

粉壁虎

恶魔壁虎

由于小颜的环澳之旅全程反季节，所以有许多一直念叨的大宝贝都没机会见到，算是播种了一路的遗憾。最后，用一个粗制滥造的小视频，来结束这段神奇生物的搜集之旅，谢谢观看，下次不一定再见。

width=”100%” src=”https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_1502676056682577920″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”true”>

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1839年，大名鼎鼎的小猎犬号，驶入提维岛对岸的海湾，船长以其前任船员，伟大的查尔斯·达尔文命名了这里。

 

如今，达尔文作为北领地的首府，人口规模在全澳只能排到第十七名，不过是个悠闲平静的热带小城。很难想象它在短短的两百年里，就经历了四次毁灭和重建。

 

实际上，面积达一百四十多万平方公里的北领地（比西藏还大），总人口不过二十几万，还没堪培拉人多。澳洲人把北部这块突出的土地称为Top End，即远离文明中心的“顶端”。荷兰人最早来到这里，还被母系社会的提维人用矛赶跑了，之后欧洲人好几次尝试建城，也都称不上成功。

 *翠西后重建的Christ Church Cathedral

历史上达尔文经历过三次可怕的热带气旋，最近一次发生在1974年的平安夜，翠西摧毁了包括市政厅在内，超过七成的建筑。

 

北领地就是这么一棵输在起跑线上的小白菜，最初属于富有的新南威尔士，后来为了建设一条横穿大陆的电报线，过继给了南澳。这条电报线长达3200公里，连接达尔文与阿德莱德，著名的Ghan列车也大致延用了这条线路。

*总督府

有人搭电线杆被砸死，有人为电线杆挖洞挖到了金子。随着Pine Creek金矿的发现，大量亚洲工人涌入，北领地终于有了点起色。十几年间，达尔文（当时称帕默斯顿）就有了规模很大的华人社群，其中大部分是能干的广东人。

*十九世纪末当地有近万华人

*Australia 里充满华人元素的达尔文

 

《澳洲乱世情》里就安排了这么一个角色，他在矿上失业后只能到偏远的牧场做厨师。一开始元华还担心自己英文太差，但效果却很恰当，导演甚至让他不要照着台词来，随意发挥几句粤语。

1942年2月19日，188架日本战机突袭了达尔文。两个月前，也正是这个舰队轰炸了珍珠港。由于大部分居民已经南撤，最终只造成了243人死亡，但市区大部分设施被夷为平地，是历史上外国军队对澳规模最大的一次袭击。

*被摧毁的邮局

如影片所述，巴瑟斯特岛上（所谓Mission Island）确实有位神父提早发现了战机侵入，他在无线电里发出的警告也阴差阳错被忽视。不过后来那段金刚狼登岛勇救土著孩子当然是虚构的，日军并没有登陆澳洲的作战计划，只有一架战机坠落到岛上，飞行员还被抓了。

 

这次空袭之后，北海岸和附近的岛屿还遭受了近百次轰炸，可以算是澳洲本土唯一的战争记忆了。因此土澳的一些势力，也一直忌惮某个亚洲国家的突然崛起。虽然大部分Aussie在影片上映前，并不了解这段历史。

*大日本帝国的荷兰东印度群岛战役

北澳和太平洋诸岛只隔着浅浅的帝汶海，人类大概就是在海洋水位较低时，通过这里到达澳洲的。亚澳之间的联系，比很多人想象的要密切的多。

 

在此生活六万多年的Larrakia people，直译为“咸水民族”，擅长与海打交道，与远方的岛民交易。直到现在，达尔文还有8.7%的人口是原住民，除了独特的土著语言，还产生了一套混合式的英语“方言”。

 

据我和他们的点单之交，原住民称自己的家为“camp”，用“deadly”来夸非常好，用“business”指代各种事务，例如，“Eh! This fish n’ chips is deadly mate. You fella go back camp to get the card. I don’t do money business no no”

*Museum and Art Gallery of the Northern Territory

 

可能是所处街区的关系，我并没有见识到达尔文所谓的高犯罪率，倒是领略到热带雨季的暴烈，雷电在远处不断点亮夜间的云团，雨水在屋顶敲出没有尽头的鼓点。对了，我来这是为了帮一位陌生人养狗，建议戳这里看看小颜攻略狗狗的历程。

在暴雨和暴雨的间隙，便是带Maybe去这个草地那个沙滩摸爬滚打。Maybe认识去沙滩的路，步行过去只需要十分钟时间，所以只要看到我往那个方向迈出一步，她就会拽着绳子把我往海边遛。

遥远地互相八卦，靠近了激情对骂，狗狗就是这样的生物。碰见凶猛的大型犬，我会提早把兴奋的Maybe拉开，遇到又小嗓门又大的守门狗，我也会先拉开，再派自己上前应战，遛狗就是如此简单。

 

因此我更喜欢去没什么狗的大草坪，也比较干净不会粘的全身是沙。不过Maybe一到就躺下蠕动，极有可能是在别狗尿过的地方蹭下自己的气味，达成与同类的交流，带着一身尿骚味心满意足地回家。

在某个社区公园里，住着一对恶霸夫妻，把公共领地看做自个家，他们看到Maybe傻愣愣地奔跑，马上恶狠狠地飞来，像神风突击队的零式战机，佯装攻击后躲开。

 

这对恶霸夫妻就是白颈麦鸡，澳洲常见的鸻科鸟类，头戴黄色面具，以繁殖期凶横的防御行为著名。

事实证明，如果拥有一个自由的大房子，你是不会有什么出门玩的念头的。所以关于达尔文的游玩攻略，我确实无可奉告。

 

最多只能建议你逛逛博物馆美术馆，去Wharf吃吃海鲜，进赌场试试手气，到East Point跑跑步，从Waterfront往老街区走走。而达尔文外，像卡卡杜这样的国家公园，是你更好的选择。

如果你需要钓鱼点，那可就有得唠了。Stokes Hill Wharf和Fisherman’s Wharf是市区比较热门的点，稍北一些的Nightcliff和Rapid Creek也值得试试，更远的话可以去East Arm，Elizabeth River Boat Ramp，或者我最爱的Buffalo Creek。

*Buffalo Creek

若要下水游泳，千万小心鳄鱼，和有毒的水母。比起西澳的干旱，达尔文实在要温和太多，但它的海却没有那种大洋汹涌的蓝，只是暗暗淡淡永远裹挟着泥沙，到了黄昏时分饱和度才稍微拉高。那个时候还并不知道，自己做的决定，不久之后也会和潮水中的泥沙一样微不足道。

 

Maybe的主人回来了，把孩子给高兴的，上蹿下跳，趴在主人床上打滚。第三天晚上，突然发现她蹲在房门口，噌的一下跑到小床上睡好，惹得主人说Maybe还是喜欢跟你们玩喔，只能给他做了顿中餐安慰一下。

快离开达尔文前，带Maybe去医院切掉左脚的肉瘤。路途比较遥远，一开始Maybe还以为要去新地头玩耍，慢慢意识到不对劲，等进了医院，柜台小姐姐甜甜地问候，Maybe眼里全是恐惧。被抱上检查台后，她害怕得全身发抖，即使我走开了，也都呆着不敢乱跑乱叫，乖得令人心疼。

据主人说，刚领养时Maybe接近全瞎，经历过三场大手术，所以非常惧怕医院。大半天后去接回来，Maybe已经笑得像朵太阳花。回到家主人就给了根生鸡腿，她一瘸一拐叼去花园里的秘密基地享用，亏我一直做熟了才喂。

 

几天后，我背了个小包，拿着护照就回国了，跟Maybe说很快就回来，答应主人回来后搭建新的围栏，并把全部家当，包括我多年珍藏的一些衣物，心爱的鱼竿，和我的Holden，都留了下来。

*主人发来Maybe躺床上的抑郁照

 

几个月后，它们大部分出现在二手商店里，Holden没能成功环澳提前退休了，享年十八岁332369公里。而我也偶尔会想起，达尔文一只乖巧的狗子。

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用一个夏天想念另一个夏天的，

落日沙滩，露天影院，红色礁石，恐龙脚印。

离开铁红色的皮尔巴拉，横跨八十英里滩，绕过罗巴克湾，我们终于在金伯利第一大镇——布鲁姆，找到了一点绿色。

 

*Sandfire Roadhouse

抵达镇中心的首要事，就是到唐人街吃一碗pho。唐人街位于大镇的最东侧，靠近一片淹没海湾的红树林，俯瞰是一只凶猛的龙的形状（或者一棵健壮的花椰菜），是布鲁姆一切的起点。

Yawuru原住民一直都是这片土地的主人，他们收集海参，龟壳，和珍珠蚌，很早之前就开始与远道而来的望加锡人交易。十九世纪末，欧洲人在罗巴克/雄獐湾的北端，选择这块三面环海的犄角建镇，将珍珠产业从Cossack搬到了布鲁姆，逼迫土著成为苦力。

*海参

由于潜水装备的引入，他们被更有技术的亚洲移民取代，其中大多是日本人。到了一战前，罗巴克湾内能有四百艘船，近4000人同时工作，供应了全球七成的珍珠蚌，是名副其实的珍珠中心。

这些珍珠通过Streeters jetty送到岸上，船员在此休憩，商贩到这谋利，一个鱼龙混杂的唐人街也就诞生了（早期称为日本城更恰当）。时至今日，这里依旧满是售卖珍珠的商店，出于某些显而易见的理由，我就没进去逛了。

*红树林中的唐人街

*布鲁姆旧称布冧（粤语发音）

 

Streeters jetty建于1897年，是一条长69米的栈桥，加固后对游客开放，一瞬间就能从闹市穿越到红树林深处，想象当年的劳工如何克服北部夸张的潮汐。

一个月黑风高的夜里，我们跟着当地一位马来华人来学手艺，他用几根变味的鸡腿，很快网起一桶青蟹。如果你对钳比脸大的螃蟹有非分之想，不妨试试这里（小声）。

*大哥还插到一只犁头鳐，有点心疼

不远的卡那封街上，来自日本的多崎家族开了一家亚洲商店，出于对能剧的喜爱还设置了小剧院。被珍珠大亨买下后，变身为Sun Pictures并于1916年正式营业，是世界上历史最悠久的露天影院（营业中）。

当年的布鲁姆种族冲突频发，影院里，优越的欧洲人位于正中，自己的孩子则在前排打闹，有能力挤入上层的日本和中国人有权同坐，但马来等肤色更深的人，只能使用一旁的板凳，和另外的出入口。

星空下，荧幕前，瘫在躺椅，微风和母蚊子同时拂过你的肌肤，是我最推荐的布鲁姆体验，除了当时看的是【The Good Liar】，一部彻头彻尾的烂片。据说在堤围建起前，每晚潮水都会涌入影院，观众甚至能边看电影边钓鱼，日常想回到过去。

鲨鱼的攻击，减压症，时不时的热带气旋，使得采集珍珠成为死亡率极高的工作。超过九百位日本移民，安葬在异乡；布鲁姆的华人社群，同样也有自己的墓园。

*戳↑图看小颜在澳洲的墓地游历

沿着Dampier Creek往外走，红树林渐稀疏，Town Beach是观赏月梯的最佳位置，也是散步野餐的好地方。某些特定的日子，潮水会退后好几公里，露出一些飞机残骸。

1942年，水上飞机还是重要的交通工具，载着荷属东印度的难民逃到布鲁姆来。日本军机突然出现时，还有16架满载的飞机停泊在海湾内，成为飞弹的活靶子，最终至少有88人在火海中丧生。

*clubmarine.com.au

布鲁姆是二战中受损第二大的澳洲城市（仅次于达尔文），关于它的历史，采珍珠用的太空服和飞机残骸，推荐到Town Beach附近的历史博物馆看看（Broome Historical Museum）。

值得一提的是，当时的海湾中同样有无数珍珠船被摧毁，布鲁姆也就没再出现“千帆竞速”的盛景了。如果你还是无法放下对珍珠的执念，可以拜访仍在经营中的珍珠农场，Willie Creek Pearl Farm。

https://www.williecreekpearls.com.au/

*老照片：Streeters jetty的珍珠船

前面提到了北部有着夸张的潮汐，在布鲁姆这落差十米属家常便饭，这使得挖掘深水港很不明智。建镇早期，货船都要趁着潮高才能靠岸卸货，潮水退去后便用平船底立在泥中，等下一个潮高再离开。1964年，最南端近一公里长的栈桥开始建设，连接到三百多米长的离岸码头，成为黑德兰和达尔文之间重要的港口。

如今市民也得以享用一侧的观光栈道，水深的变化为钓鱼创造了条件，就是不小心中了鱼，拖上来还真不容易。

Gantheaume Point是布鲁姆伸入海中的另一个犄角，碧绿的海水和白净的沙滩在此撞成了橘红色的大块砂岩。这些砂岩形成于白垩纪早期，经过长时间的冲刷，崩塌成散乱分层的海洋废墟。

幸运的是，潮水退去后，一些同时代的恐龙脚印会显露出来，也留下了几处天然小泳池。去之前最好先了解潮汐，泡小池子则要小心扎人的海螺仔。

*看出了米拉之家天台的感觉

*遵循了到海角必下暴雨定律

 

如果把布鲁姆看作一个菱形，左顶点是甘森角，右顶点是唐人街，下顶点是码头，那上面便是大名鼎鼎的凯布尔海滩。布鲁姆距离西澳首府最短也有2000公里的路程，平日有一万多的居民，到了旅游旺季立马翻三番，全靠它。

印度洋带着亚洲来的风，堆积出这片近乎水平的宽大沙滩，绕过甘森角的怪石嶙峋，往北绵延二十多公里。1889年，一条电报电缆从爪哇岛跨海于此登陆，从此澳洲才真正地与世界联通，因此被命名为Cable Beach。

来到布鲁姆的时候，恰巧找到合适的房间短租，同住的人都热心工作干劲十足。而我，天气太热就睡到下午出门，到向西的凯布尔海滩看一场黄昏汇演。

这里的风浪比湾内要强许多，游起来欢喜过瘾，就是要注意是否立有警告牌，雨季可能会有伊鲁康吉水母（Stingers ）出没，它是世界上体型最小，毒性最强的水母之一。

沙滩上走着游客最爱的骆驼队，背景是爱用纱幔装饰的度假村，散起步来有价格不菲的海岛味。布鲁姆四周的红树林生活着约五万只狐蝠，暮色降临时四处滑翔，路灯透过它们的翅膀发出黄光。就这样散步到夜里，回去吸一碗泡面。

*房东家门口的鸡蛋花

*泡面搭档

又一场黄昏汇演里，潮水退到很低的位置，我们照着Wikicamp上标的点，寻找恐龙脚印。在这附近露出很多黑色石头，允许四驱车通行，再往北则是天体区域。

仔细阅读网友描述，比对石头细节，来回横移都没有什么发现，还好意思提什么“地图小王子”。当所有眼球都对准下沉的咸蛋黄时，我不服输地用脚抠泥，没想到还真抠出了一前一后两只脚印。

它们属于一亿多年前，某只肉食兽脚类恐龙，直到16年才被一位捡贝壳的人发现。身后的餐厅传来愉悦的声音，我一脚踩在脚印坑里，看见一个远古的太阳稳稳落下。

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餐厅号称是大西北第一的Fish&Chips，招牌的炸鱼薯用的扁裸颊鲷，一种“鱼味”较淡的白肉。

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*鲸鲨

*Manta Ray

*Mahi Mahi和大龙虾

*在地图上发现了他和狗子

*古氏蓝唇鱼

*金赤鲷

*Dhufish

*Samson fish

*Swallowtail snapper

*北领地之鱼Barramundi

*Blue trevally 

*大马鲛

*我觉得最好吃的Sweetlip

*用工作技能上树摘椰子

*绿唇鲍鱼

*第一次见澳洲人做墨鱼面

*没有捕捞压力的花腹鲭

*大左口

*大象拔蚌

*大三文鱼

*豹纹鲨

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我终于攒够了离开珀斯的钱。

收好行李，备好干粮，帮北方的朋友买好螺蛳粉和辣条，舍不得丢的乱七八糟挤满了后备箱，摩拳擦掌，跃跃欲试

我以为我攒够了离开珀斯的钱。

临走前把老车开去保养，“你的车没有状况很好喔~”，刹车片，水泵皮带轮，水箱，手术之后，存款少了一半。

跟房东老杨讨回了押金，我已经很难再接受任何一点余额的下降了。在城市边缘的廉价油站加满了油，油站后是一大片湿地，水鸟的黑影赶在夜幕完全盖上前回巢，我面朝北方睡了一觉，背后枕着一座城市灯火璀璨。

加油站确实是睡车上的最佳选址，路灯给安全感，又不至于人来人往，洗手间不缺纸，醒来就有热咖啡。

引擎声使身体回温，我决定在夜里赶路，开到哪算哪。我爱掌控着方向盘的感觉，也爱像这样独自赶路。时开时关的远光灯与对向的车友不停击掌，公路上反光的标志一片片吃到车底，后视镜里的杂物袋发出声音，我想起了自己常想象的场景，

“无法知道换个成长环境会是个怎样的我，只知道现在出去摸爬滚打，闭上眼总觉得自己坐在一辆长途卡车上，手臂微屈靠着车窗延，双jio交叉架到仪表台上，背后载着自己仔细清点过的存货，眼前的路只有灯照的范围坑坑洼洼，而我神情冷漠一脸不屑，在深夜悄悄穿过一个城市，也许下一站会有需要我的地方。”

开的不是卡车，是V6小轿车，手脚也没有乱放，姿势标准正襟危坐，但车上确实载着我的全部家当，背后的城市也已远去。城市里的烂漫，萎缩成了霓虹灯，摩天轮，及精心打扮的野餐布。逃离城市，上路，有去无回，是我血液里热的部分，令我着迷。

这段路我并不陌生，冬季来临前曾到过这里。

Gingin有着背包客向往的五星农场，网投的简历能绕地球两个圈。有人带着纸质简历来现场，竟起到肉身插队的效果。看着他们分享的成功经验，我也心虚地开进农场，结果遇到负责人大叫，“我们不再收纸质简历了，老老实实去网上排队”。

斑蛎鹬

第二次，是和小孟来玩。渔业小镇Lancelin是沿海风光高速Indian Ocean Drive的起点，夹在印度洋，和一片两公里长的白色沙丘之间。

在这能租到滑沙板和山地摩托，不过发烫的沙子根本让人提不起兴致。红月高悬的Wadi Rum，贝都因向导指着发凉的红沙丘横躺着打滚下去，我才会情不自禁地跟着往下滚。

再往北八十公里，Nambung国家公园里的尖峰石阵是名气更大的打卡点。“沧海桑田，石柱是史前的森林矿化的”，不少文章里都这么讲。这些相似的话语来源于伟大的百度百科，或者百度百科来源于其中一篇伟大的文章，而这只是尖峰石阵形成的假说之一。

石阵的构成离不开海洋生物提供的钙质，这些贝壳被粉碎为富含石灰的沙粒。据其中一个假说讲，西澳常见的Tamala Limestone，经喀斯特作用溶解后，最终形成了石柱结构。

而树桩假说指，成千上万的树干被埋入风成岩碎石中，树根成了地下水导管，最终形成了坚固的钙质层，而不断的风蚀又将钙质层石柱挖了出来。

进入国家公园，每辆车需要十二刀的门票。小石块摆出的沙土路成环形，驾车穿过石阵确实是新奇的体验。路边有停车位，从几十厘米到三四米，石柱高低有别，有些锋利带尖，有些底座相连，远看和土地亲和得像白蚁巢，某些角度下竟有点枯山水的味道。

大晴天，黄昏，星空下的尖峰石阵大概会壮丽加倍。但阴云密布下，尖峰石阵在沙漠里苍凉得像墓碑。

Photo by 小孟

所以当我再次路过这时，想象着它们在夜里悄无声息。轻巧的私家车都回了巢穴，远离灯火，公路上只剩大货车，它们被我称为“破鼠船”。跟上一辆后，大哥打右转示意我超车，而我反手就是一个左转表示跟定他了。这样的深夜，荒野是袋鼠的地盘，公路列车身着铁甲，足以辟出一条安全通道。

舍不得开暖气，寒意从车外渗进来，担心再晚些会冷得睡不着，我又找了个油站准备睡一觉。熄火后，引擎盖上长出一只猫咪。

冷醒，盖在身上的被子显然没什么用，突然的清醒令人时空错乱。没有来车，凌晨的树影显现出渗人的颜色，用力踩下油门，半天追不上一辆破鼠船。公路延伸树影弥漫，远光灯不过是两道微弱的光炬，照出暗处无数双眼睛。

那是如约而至的袋鼠大哥们，我双手紧握，脸贴挡风玻璃，时速降到了六七十，随时准备转向刹车。

站在路肩准备过马路的袋鼠，强光使它失明，鸣笛使它惊慌，必然会选择往本来的前进方向——路中央跑，这也就是为什么每年全澳会有约四百万只哺乳动物死于路边，其中大部分为袋鼠。

突然一排眼睛顺着耳朵齐刷刷转了过来，我一个急刹彻底停在了路中间，看块头应该是西部灰袋鼠全家老小。它们先是呆住了，就像斑马线前没料到司机会让行的小学生，然后前腿跟后腿一蹦一蹦消失了。往常这该是一个多么温馨动人的画面，可我手心发汗正是焦虑，撞见了湘西赶尸般大气不敢喘。

🦘🦘🦘🦘🦘🦘🦘🦘

阳光刺眼把我叫醒，1号公路恢复了车流，凌晨撑不住又睡了，现在全身酸痛，继续上路寻找洗手间以开始新的一天。找呀找呀，找到了一个教堂，教堂前的青草地有成群结队的草泥马。

Greenough是个十九世纪的老定居点，计划中的大粮仓却因为洪水台风，只剩下一些枯燥的石头房子。不过常年狂风的平原上，还造出一棵特殊的赤桉树，当地人叫Leaning Tree，一棵平行于地面生长的树。它比石头房子更受游客喜爱，甚至在路边设置了停车拍照点。

开进Geraldton，已经是上班族拿着咖啡出没的时间，有麦当劳的城市真美。没有过多停留，一号公路在Northampton拐入139公路，目的地是一个被综艺带火的景点。

Geraldton也有Leaning Tree

Hutt Lagoon是印度洋边一个长条状的咸水湖，长约14公里，比海平面略低，因此海水通过沙丘不停地渗进盐湖里。

盐湖里的盐生杜氏藻能产生大量的类胡萝卜素，给湖水染上了粉红色。这些类胡萝卜素常用于化妆品及营养剂（包括β-胡萝卜素和维生素A），所以这里有着全球最大的微藻工厂。此外，盐湖还出产卤虫。

喜欢生活在高盐度开阔水域的斑长脚鹬

这是我到过的，第五个粉湖。（【澳洲手记6】那些冬眠了的粉湖）

工厂池塘位于粉湖东岸，即往Kalbarri方向的139公路一侧，且隔着密林难以接近，在正午的阳光下几乎没有粉色。而通往Port Gregory的岔路则更贴近粉湖。（Pink Lake Lookout）

这种盐湖的颜色跟藻类浓度，阳光角度等很多因素相关。到了夏季，表面蒸发量大于渗入的海水及流入的降水之和，Hutt Lagoon大部分会变成盐滩。

不知道节目里是用来干嘛的，不过我还是欣然接受了

走到这一段，我感觉脑袋里的地图上，又从大陆绿色的部分渐渐开往红色的部分。Kalbarri也有瑰丽的海边悬崖，众多旅游资源使其成为珀斯以北热门的目的地。但为了赶路，我直接开往“自然之窗”。

Murchison河的出海口

Nature’s Window距离镇中心半小时车程，属于Kalbarri National Park的一部分。西澳第二长河，Murchison River在这里雕琢出蜿蜒的峡谷，而自然之窗就是峡谷上一个天然的开口。

窗户前一直有源源不断排队拍照的人，加上毒辣的阳光一同把我逼走。不过层层叠叠的带状红色砂岩非常耐看（Tumblagooda Sandstone），有时间可以沿着峡谷徒步一圈。

赶起路来，刚成年的老HOLDEN从没让我失望过，高转速下也是一种重装骑士的稳定感。

可我再次下车浇花时，月亮已升起，夕阳融化在红土地上。只能给Monkey Mia前台打了电话，告知他们还有个客人，会在黑暗里摸索过去。

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奔赴千里，来到这个背包客口中，世界上最孤独的城市，小颜径直入住了天鹅河畔的豪宅。作为西澳首府，珀斯分明是温和的地中海城市，并没有一丝狂野西部的意思。

1697年，荷兰军官Willem de Vlamingh结束了指Quokka为老鼠的罗特尼斯岛之旅，转而开始了天鹅河的探险。早在海平面上涨前，天鹅河从老鼠岛以西入海，在大陆架边缘冲刷出了堪比Grand Canyon的海底峡谷。

在卫星地图上清晰可见

戳图看老鼠岛游记及攻略

当船队进入位于Fremantle的出海口，狭窄蜿蜒的河道显示这不过是一条寻常河流，直到，直到他们看见，一只黑色的天鹅若无其事地驶了过来。

Fremanlte公路桥

如今河道两侧布满了精致的房子，而我刚来时，很幸运能够在其中一间蹭住。那时候感觉，珀斯是粉色的，坐在河边对着黑天鹅发呆，总在想象一个场景。

戳图看我的园丁体验

“All swans are white 所有的天鹅都是白色的”，西方人常用这句话来形容真理，又发明了“黑天鹅”，作为不可能存在事物的隐喻，使用了一千五百年。

直到一只帅气的，有着亮红色喙部，脖子成S型，眼神轻蔑的黑天鹅，向船队若无其事地驶来。在它身后，是另外无数只若无其事的黑天鹅。就像见到白耳朵，黑脑壳，白眼圈的熊猫一样，船员们大喊大叫，时年五十七的威廉先生，平静或抓狂，把这里命名为天鹅河。

张开翅膀可见的白色发翔羽

威廉觉得这里并不适合定居，而黑天鹅的消息传回了欧洲，一个古老的隐喻死亡了，有人把黑天鹅看做魔鬼，哲学家为了归纳法而吵架，最终又成为“黑天鹅效应”形容极低概率事件的影响。

可正如南半球的颠倒季节，澳洲人欣喜地把这种原生的大型水鸟，看作是自身独特的象征，后来还成为西澳大利亚州的州徽。

首都特区的盾徽 分别象征土著和欧洲白人

西澳州旗

戳图看老港口Fremantle的前世今生

一百三十年后（1827），英国皇家海军军官James Stirling，沿着相同的路线溯河而上。一拐弯，两拐弯，三拐弯，河道右侧出现了一排废墟城墙般的石灰岩悬崖，Blackwall Reach。

再往前，一条八百米长的沙洲伸出河中挡住了去路。这里是附近土著部落的集合点，男人从西岸游上沙洲与女人见面，詹姆士用自己兄弟的名字为其命名，Point Walter。

绕过沙洲，豁然开朗。在这里，天鹅河与南侧的Canning River汇合，詹姆士取名Melville Water。家人只能对应小沙洲，而如此宽广的港湾必然得用权贵大人来命名，小詹的思路非常清晰。

右下为Canning River

横穿Melville Water，他们的船在出口处Point Belches搁浅，而小詹趁机登上了西岸的山，并以当时新南威尔士总督的妻子Eliza Darling，命名为Mount Eliza。如今这里是最适合鸟瞰全城的Kings Park。

战争纪念碑

同行的画家Frederick Garling当场写生的水彩画里，南面正是通向Canning River的入口。发源于珀斯以东的达令断崖，长110公里的Canning River是天鹅河最大的支流，小詹选择用时任英国首相的乔治·坎宁命名。

河流交汇处 Applecross

离开豪宅的粉色泡泡后，我搬到了Canning River上游的郊区，Canning Vale。这里的工业区布满了蔬果批发商和包装工厂，给背包客提供了不少白工机会。那时萝卜比坑多，将走的萝卜占着坑要钱，不花真金白银买工作的话，只能无止尽地等。

图自维基

在收到无数个“淡季，暂时不招人”的回复之后，我把目标转向市区的黑工。

横跨天鹅河前往市区，会经过一条名为Narrows Bridge的混凝土桥。上桥的位置在Mill Point，也就是他们当年搁浅的Point Belches。下船减重拖行后，他们又发现了一个比Melville Water略小的河湾，詹姆士的眼前浮现了一幅河畔城市的蓝图。

左侧为Kings Park，正中为Narrows Bridge

小詹和伙伴们继续沿河探险，用家人朋友老板和自己的名字不断命名新发现，收集资料写成报告；终于在他的不停游说，和法国佬垂涎的助攻下，建立了天鹅河殖民地（1829），一个自由民的定居点。而殖民地的中心，就是与Sir George Murray苏格兰老家同名的Perth。

Perth Water，上方为CBD，右侧是Herisson Island

Perth Water 南岸

即使因为自己过于美化的报告，殖民地的早期非常艰难，詹姆士正式成为首任西澳总督。他的住所面朝平静的Perth Water，西端从Point Belches开始，东侧到Herisson Island为止。

“我从来没有见过如此美丽的景色”，他说，可他的眼里从来没有这片土地的真正居民，在他的亲自带领下，当地一些部落遭到灭族。

两百年后的现在，老詹脚下成了珀斯市中心，最为繁华的CBD。

珀斯CBD，中左为全市最高的中央公园大厦

Elizabeth Quay

South Perth Foreshore

我终于找到了市区的工作，珀斯已进入湿冷多雨的冬季。从餐厅回家有接近三十公里的路程，半夜三更，挡风玻璃前一片水汽，开在高架路上宛如腾云驾雾。

坚持不了多久，还是搬到了更近一些的Rivervale。这里位于Herisson Island上游，天鹅河又变得狭窄蜿蜒，旧时布满了沼泽和湿地。

左下为Optus Stadium和赌场

Bilya Kard Boodja Lookout

Kuljak Island

直到1856年，珀斯才正式成为一个城市，她距离悉尼超过三千公里，依然只是天边不起眼的野百合。十九世纪末，西澳多处发现金矿，淘金热为珀斯带来了成千上万的新移民，后来甚至超过了阿德莱德，成为澳洲第四大城市。

正中为第二高楼，BHP必和必拓，全球最大的资源公司

一周花上110刀，就能在市区住上房子，珀斯作为宜居城市榜常客也不是没有道理。不过这样的老房子皮薄不隔寒，工资到手立马买了被子和暖风机。

皮薄到长进树根

附近建于1935年的Garratt Road Bridge，靠着朴实的木质桥墩立于天鹅河之上，新旧两侧高度不一，每天跨越它上下班，闭着眼睛都能记起每一段突起。

回家，即将通宵的厂妹前脚刚走，早起搬砖的工友已经睡着，站在洗衣机前把全身油腻脱下，蹦蹦跳跳溜进雾气弥漫的浴室。两套工服，用椅子晾在暖风机和床之间，易干，又提供湿气，一举两得。洗完澡，即使知道一倒下就能睡着，也要仪式感满满地坐在电脑前，看点沙雕视频。

珀斯所有的沙滩，一股脑朝向西边的印度洋，旅游局瞅着东边对标搞了个“Sunset Coast 日落海岸”。沙滩本身素质一般，拿不上演奏厅的台面，更像地铁口的沉默艺人，在神情呆滞的休息日，能提供一些充电的功用。

Cottesloe Beach

Ocean Reef Boat Harbour

这样说有些不公平，休息日里，去的最多的，其实是赌场。

离家不过五分钟的地方，各地游客，工人，赌徒，企业家，华人一般是老太太或留学生，也许还有跨国的罪犯，在我的想象之外优雅地执行非日常。他们盯着转盘若有所思，他们拿着筹码大喊大叫，好像都认为自己对命运有某种神奇的掌控力，能思考出冥冥之中的下一个号码。错了，那就是命运负我，绝不是因为概率使然。

幸好我不是嗜赌的人，还是给自己立了规矩：拿着工资里的二十刀，玩完算数，涨满五十刀走人。这样的赌场之旅轻松，我也渐渐品尝到了赌博隐藏的一种魔力。别人面前的筹码越堆越高，赌徒吹气换手，一次又一次来到轮盘之神面前，就是为了重复确认，没错，我只是差点运气而已。

二十刀，二十刀，二十刀，我终于攒够了离开珀斯，离开南半球冬天的钱了。

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四百多年前，西方探险家开始来到这片土地，原住民于是把这些皮肤发白的人画在岩石上，就像两万年前的祖先一样。如今我站在这块岩石前，石上小人双手插袋，脚穿靴子嘴叼烟斗，看得我出神；斗转星移，我们这些新访客，大概也会被山灵记在这岩画上。

位于达尔文以东的卡卡杜国家公园，是北领地最复杂多彩的景致，也是全澳洲最大的国家公园。有多大？面积19804平方公里，和整个以色列相比只少了几百平方公里，比斐济可就大多了。

公园内分为六大地貌区域，从高原峭壁到热带雨林，河漫平原到潮汐滩涂，其间生活着北澳最丰富的生灵，包括澳洲三分之一的鸟类。在此生活了四万年的土著，现在依然是大部分土地的主人，他们留下了至少五千处艺术遗迹，是地球上关于一个人类族群最漫长的记录。1981年，为其无与伦比的自然景观及人文价值，卡卡杜被列入世界遗产。

原住民将热带的卡卡杜分为了六季；可对于我们来说，只有雨季和旱季的区别。每年的四月到九月，气候较为干旱温和，旅游旺季。十月份到年底的雷电交加过渡期一过，雨季降临，高温高湿，降水从Billabong溢出，漫满整个低地平原，也漫过部分泊油路和帐篷营地，使游客望而却步，达尔文人笑称Kakadon’t。

所以雨季时究竟是Kakadon’t还是Kakado呢？万一机缘巧合只能在雨季拜访，值得吗？永远反季节环澳的小颜为您探路。

来都来了极简版行程

Day1：

达尔文→65km→Wak Wak 65km

Spectacular Jumping Crocodile Cruise

→193km→Bowali Visitor Centre

→42km→Ubirr

→94km→Cooinda Lodge

Day2：

Cooinda Lodge→45km→Burrunguy

→283km→达尔文

或者前往凯瑟琳方向

Kakadu pass 卡卡杜通行证

现在约有五百位土著人居住在园里，土地长期租借给Parks Australia管理，访客都需要Kakadu pass，入口不设检查站，可以提前网上购买，或在临近的roadhouse，和Jabiru的游客中心购买。通行证默认有效期为七天。

淡季Nov 1 – Mar 31，成人价25刀。

旺季Apr 1 – Oct 31，成人价40刀。

购票网址：

https://book.parksaustralia.gov.au/passes/kakadu/

雨季意味着什么

超高湿度下的超高温，露营基本不可能，徒步也有挑战性。

随时暴雨，影响行程，很多景点关闭，比如Jim Jim Falls。

人少，承包景点，水满，绿草青山，较少机会遇到鳄鱼

开放情况网址：

https://parksaustralia.gov.au/kakadu/access/

住宿选择

Mercure Kakadu Crocodile 鳄鱼美居酒店

位于Jabiru，卡卡杜内唯一像样的小镇，离Ubirr较近。豪华酒店，外形是只鳄鱼，贵。

Kakadu Lodge

同样在Jabiru，最便宜的小屋客房一百刀左右，共用浴室。

Cooinda Lodge Kakadu

南部Yellow water附近，很棒的帐篷屋，共用浴室，带泳池。平常价格接近鳄鱼美居，淡季订了一晚九十刀。

帐篷营地

算了吧，太热了，对自己好一点，除非你有房车。

游船选择

Spectacular Jumping Crocodile Cruise

不在公园内，但在必经之路上。

成人票价45刀，一小时，100%遇到鳄鱼。

时间表：9am 11am 1pm 3pm

https://www.jumpingcrocodile.com.au/

Yellow Water Cruise

位于卡卡杜里的Yellow Water Billabong，每天六班，日出日落游船时长两小时，90刀；其他游船时长1.5小时，79刀。

https://kakadutourism.com/trip-planning/tours-activities/yellow-water-cruises

在达尔文晃荡的日子，总是听见各种鳄鱼的传说。海边钓鱼时，一边机警地观察随时准备拔腿就跑，一边暗暗祈求鳄鱼出现。可惜上新闻的好运并没有降临在我身上，又不愿意打破规矩去铁笼里看沉默的宠物，直到快要离开达尔文了，也没见上北领地大哥一面。

出发去卡卡杜的凌晨，照例翻看地图，在阿德莱德河边发现了这个“跳跳鳄”游船。正好在路边的的The Original Adelaide River Queen Jumping Crocodile Cruises淡季歇业，而Yellow Water Cruise在雨季遇到鳄鱼需要运气，临时做出这个选择并不困难。

▲北领地常见的白蚁城堡

前往卡卡杜的36号公路Arnhem Highway很好开，一个小时就能抵达“跳跳鳄”。不过公路边的入口并不起眼，很容易错过。拐进Window on the Wetlands后沿着土路开到尽头。

Adelaide River源自Litchfield NP，北领地另一个巨大的国家公园，向北只流过238公里就注入帝汶海。全北领地至少有十五万只咸水鳄，而阿德莱德河则是鳄鱼密度最高的区域。

一小时的航程紧凑精彩。河水浑浊，看过两集动物世界就足以明白，这乳黄色的悬浊液意味着什么样的危险。除了高密度的咸水鳄，不少公牛鲨和淡水鳄也会在此活动。

往下游航行不久，很快有鳄鱼出现。咸水鳄又叫湾鳄，雄性成年体长可达六米，重达一千公斤以上，是现存最大型的爬行动物。都知道鳄鱼是极其古老的家伙，曾经也在我国岭南地区广泛分布，唐朝时韩愈在潮州韩江，治理的正是咸水鳄。

韩公把羊和猪丢进当时的恶溪喂鳄鱼，并写下《祭鳄鱼文》劝告它们：早上从潮州出发，晚上就能到达南边的海洋，海里什么都有吃到够。刺史我和丑陋的你们约定，三天不够就五天，五天不够就七天，七天还不搬走就是不给刺史面子了，必赶尽杀绝。于是湾鳄们一路搬迁，现在只能生活在澳洲北部和巴布亚新几内亚了。

在这样的河口，湾鳄是毫无疑问的食物链顶端，袭击人类和船只的记录也不鲜见。当它把你当做攻击目标时，你就看不见它了，潜行后能突袭岸边几米内的任何生物。当它看见了我们这艘更加巨大的船体，便浮出水面，以显示自己也很大，警告对方不要轻易进犯。

河上只允许这两家公司经营，对工作人员也有很高的要求。驾船的小哥可能毕业于德云社，讲解全程生动幽默无尿点。另一位小姐姐拿着竹竿，系着一大块水牛肉，负责和鳄鱼互动。他们十分熟悉附近的鳄鱼，每一条都能叫上名，鳄鱼反过来也认得他们的声音，上浮，看心情决定今天是否开工。

▲个性纹身

有几条是游船多年的老伙计，每次前来还是得严格控制投食量，保证它们的生存独立性；且水牛肉也不会被轻松吞下，竹竿一上一下，鳄鱼腾空而起，全身的铠甲得到彻底展示，娱乐了整船人。这不是湾鳄寻常的攻击方式，需要不小的运动量才能吃到免费午餐，算是他们的行业规矩。

Pearl是这段河的绝对明星，一只白色的雌性鳄鱼，在不少纪录片上过镜。白化的鳄鱼仔不是罕见的，可由于缺乏保护色等原因很难存活到成年，所以18年她的出现让他们都大吃一惊。

眼看着亿分之一的奇迹浮出水面，慢慢靠近我们。湾鳄具有极强的地盘意识，阿德莱德河上挤满了好斗雄性的王国。Pearl所处位置正是前面那只巨型雄鳄鱼的地盘，所以她不敢吃下水牛肉，工作人员只能用竹竿安抚一下。河里还有过一条白头鳄鱼Michael Jackson，因杀人被击毙，传闻说Pearl便是他的后代，祝福她。

回程，吹着口哨托着肉块，一大队啸鸢赶来。啸鸢是澳洲常见的中性猛禽，飞行时发出悠长的叫声，得此名，Whistling kite，拉风。

▲我来啦~

沿着36号公路继续开，相继跨过Mary River，South Alligator River，和无数雨季长出的creek及billabong，不需要路标，也能知道已经到达卡卡杜环环相扣的湿地世界。Billabong在土澳特指河迹湖，一种由于河流的变迁或改道，留下的旧河道形成的湖泊。旱季时，billabong是绿洲；雨季来临，它们会蔓延成巨大的水系，绿色大地冒着湿气，在西澳红土地呆久了还真有点不习惯。

在湿气里愉快地漂移，Jabiru很快就到。这个小镇服务游客，还是矿工的大本营。附近的Ranger Uranium Mine是个产量很高的铀矿。

拐入21号公路，Bowali Visitor Centre是必须要先到的地方。买票，看看相关的展览介绍，最重要的是了解最新的景点和道路情况。出发前犹豫不决，就是查到不少景点，包括Ubirr，会在雨季关闭。黑板上却写着Ubirr open，工作人员解释说，天晴，路上最多只有二三十厘米的水深，你的小HOLDEN没有问题。

一路兴奋地学啸鸢吹口哨，环过大半个澳洲，见过无数块指示水深的路牌，第一次开在活水漫过的道路（雨浸不算）。虽然明白是安全的水深，脚踩在油门上担心鞋会湿。

Ubirr是卡卡杜东北部河漫平原上，一处层叠怪异的岩石结构。这里为早期土著人提供了不少藏身地，因此也是个野生的壁画博物馆，四万年来一层一层地被涂抹。

全程徒步难度不高，但足够的水是必须的，至少预留两个小时。Main Art Gallery是壁画最集中的区域，尖吻鲈，鲶鱼，Mullet，长颈龟，巨蜥，甚至已经灭绝的袋狼。画下这些猎物，和把人类当做猎物的杀手，一面是为了教育和警示下一代，一面也是为了表示感恩，亲近动物的灵魂，以求得生生不息的食物来源。

壁画也具有宗教含义，Rainbow Serpent Gallery就装着之前讲过的彩虹大蛇，是土著人Dreamtime重要的创世神，它带来了雨季，在卡卡杜创造了所有的水坑及洞穴通道。这里是Ubirr最神圣的区域，传统上只允许女性进入。

这些图腾的画法被称作“X光画”，动物的内部结构得以展现。出现得最多的，当然是土澳国鱼Barramundi尖吻鲈，咱们俗称盲鰽。Barramundi是澳洲北部常见的肉食鱼，肉白味鲜，是土著人和鳄鱼大佬最爱的捕食目标。

Barra很容易辨认，眼睛上方有一凹槽而背拱，下腭突出，最长可达1.8米（60kg），淡水系统和近海区域都能生存。由于Barra令人兴奋的搏斗能力，它也是土澳最受欢迎的游钓目标，无数人飞到北澳就是为了能钓上人生第一条，超过一米的Barramundi。

▲图自NT.GOV.AU

出于对Barra的爱，北领地最热闹的比赛不是A-League 也不是AFL，而是Million Dollar Fish，一个全民参与免费报名为期六个月的大赛，目标是钓到特殊标记的Barramundi。今年已经是第五届了，其中六条红色标签的Barra各自价值一百万澳币，一百条价值一万澳币。这一季即将在三月末结束，至今还没人能钓上一百万，说不定已经被鳄鱼大佬吞了，有空倒是可以翻翻鳄鱼胃。

岩石上各种生灵之间，还能看到一些格格不入的小人，这是近几百年来土著对古怪外乡人的记录。在欧洲人之前，便有来自苏拉威西岛的望加锡人，前来和土著交易海参，海龟壳及珍珠。十六世纪，欧洲人开始有记录地探索，他们穿着土著从未见过的大靴子，和从未见过的有兜的裤子，叼着烟斗，双手插袋，满脑子全是征服。

在一片盘根错节的岩架上，瞥见了一只四不像，像驴又像骡子，不过土著大概没有机会见到它们。回来后仔细比对，那清晰的屁股条纹，原来是传说中的塔斯马尼亚虎，即袋狼。

袋狼是近代体型最大的有袋食肉动物，曾广泛地分布在澳洲草原上。由于澳洲野犬的侵入和人类的扩张，两千年前袋狼就在澳洲大陆基本消失，苟活于塔斯马尼亚岛上。十八世纪末，人们认为袋狼是不少袭羊事件的凶手，于是塔州政府以每头一英镑悬赏猎杀袋狼，再加上人类引入的疾病和狗，袋狼的灭绝变得无法避免。1930年，一只雄性袋狼在一位农民家附近晃悠了几周，最终变成人类在野外打死的最后一只袋狼。1936年，最后一只袋狼“本杰明”死于霍巴特动物园，而Ubirr某岩架上的至少两千年前的袋狼，应该还能站立几个千年。

往山顶的lookout爬，视野变得开阔，Ubirr真是坨硬生生从草原上长出来的岩壁，小水潭遍布岩石顶端，蝌蚪大的像颗葡萄。岩壁下的热带草原绿得发油，转眼远处风起云涌，暴雨如期而至。试想有位土著躲在这岩架避雨，降雨暴烈，雨后弧状彩虹顶天立地，柔和又多彩，怎能不笃信这是位法术高强的女神呢？

Ubirr东侧是East Alligator River，和西、南另外两条河流一起，组成生机勃勃的Alligator Rivers水系。早期海军军官把河里的咸水鳄错认为短吻鳄，起了这个不正确的名字。跨过East Alligator River，便是传说中的Arnhem Land，从卡卡杜一侧的唯一入口，是河上的Cahills Crossing，只供四驱车通过，常有鳄鱼把守。

▲图自VENTURENORTH

Arnhem Land是北领地东北角，一块神奇的原住民保留地，土著狂野的生活方式在此得以延续，而外人要进入一律需要向Northern Land Council申请通行证。小颜还没机会体验一番，但可以推荐一个本人最爱的土澳油管up主，FISHING THE WILD。

▲最新一集就是在Kakadu钓Barra

Simmo和Morgs，长期在北领地工作生活，熟知当地风俗文化和当地的大佬。土著焚烧特定枝叶野草，用河水为他们做欢迎仪式，这种仪式相当于向大地之灵提交入场申请，让外人在此也能得到保护。通过他们的镜头，也能视觉体验刺蟹捕虾战鲨鱼钓Barramundi，绝对值得更多的粉丝。

Ubirr肯定会有很棒的夕阳，为了不开夜车提前赶往Cooinda，日刚落才抵达Yellow Water Billabong。这个湿地区域提供了很多徒步观鸟的机会，而且暮色下俺稍微观察，这肯定是有不少鱼的，可惜了我没跟车的鱼竿。

隔壁的Cooinda Lodge和Yellow Water Cruise同个老板，泳池、公卫都说得过去，原住民装饰风格的帐篷房冷气给力，游船后很推荐住这里。在餐厅点了个袋鼠肉鳄鱼肉水牛肉拼盘，除了满足俺吃过了的人类打卡欲，味骚肉淡吃不饱，三十几刀不值得。

水牛也是十九世纪欧洲人从印尼引进的，用来替代他们不适应热带气候的家牛，后释放到野外成为野生水牛。人们认为水牛会破坏当地生态，因此被鼓励猎杀，水牛捕猎便成为原住民旱季重要的就业方向。你可知道，双皮奶和姜撞奶，都是用水牛肉制作的。

第二天的行程是另一个不得不去的点，Nourlangie Rock/Burrunggui。Anbangbang是一个平静的小Billabong，面湖的野餐桌既能看见Nawurlandja lookout又能远眺Nourlangie Rock，当然也可能会有鳄鱼陪你一起野餐。

Burrunggui是世界文化遗产保护区域，砂岩结构同样提供了很多庇护所，考古发掘证明Anbangbang shelter从两万年前，持续被人类使用到六千年前。壁画的颜料多由黄白红色的赭石制的，不少在离地十几米的岩石上，有易行的栈桥供游客近距离欣赏，个人觉得比Ubirr更加精彩。

除了壁画，山涧密林本身就是值得的，雨季的溪流散发出土澳最珍贵的阴凉水汽。

这里的山显得比Ubirr的岩石更端正标志，往Kunwarddehwardde lookout爬，恶魔紫外线又找到你，而你就来到了Namarrkon，the Lightning Man的地盘。

传说中两位创世神变成两只短耳岩袋鼠，创造了这个地区，至今还保留着他们走过的两道岩石裂缝。

▲Liightning Dreaming

其中一位创世神，Namarrkon ，意为“闪电人”，雷声是他的话语，乌云是他的坐骑，闪电是他的武器，旱季他就住在附近一个billabong里，到了每年的Kunumeleng，即彩虹大蛇带雨季来临前的雷电季节出现，警告世人要遵守律法，不听话就用十万伏特敲你妈。他在“最后的旅途”回到这里，取下自己的眼睛放在了悬崖上，现在叫Lightning Dreaming的地方，在此等待雨季来临。

山脚下Anbangbang Gallery最新最精巧的一组壁画，上方右侧就是Namarrkon，他头上像蚂蚁触角的是两把石斧，手肘和膝盖也各有石斧，用来制造雷电，即身体两侧的圆弧。

▲征得作者同意的土著艺术

这组壁画是由Nayambolmi，一位伟大的土著画家，在1963年重新绘制的。他出生于1895年，画得好，打猎钓鱼也强，人们都叫他“Barramundi Charlie”。

很多人都把左侧最大的人物误当做闪电神，可他其实是Namondjok，另一位创造祖先Creation Ancestor。关于他的传说比较杂乱，有的认为他破了土著的婚律娶了自己的妹妹（堂/表都不行），如今住在天上，变成银河的一个暗点。

左下的就是他妻子Barrginj，他们生下的孩子叫Alyurr，如果你够幸运还能见到它，在丛林呼唤自己的父亲。Leichhardt’s Grasshopper，一种橙蓝相间极其美丽的，蚂蚱。画面下方是一队衣着正式的人们，可能正要前去参加某种仪式。

▲Alyurr

侧面另一块石头上，单独画着某器官特别突出的男神，他叫Nabulwinjbulwinj，一位会吃掉女人的危险神仙。这神像对原住民有着特殊的警示意义，出于对他们的尊重，请不要拍摄后随意传播。

另一群吸引游客的蹦迪小人，是关于Mimi spirits的土著传说。传说中，这些咪咪神是真的如此高高瘦瘦，全身修长，仿佛风一吹就会折断，所以它们大多时候躲在洞穴里。远古的Mimis有着人类的样貌，土著出现后，它们转变成了山灵，教会土著如何用火，如何打猎，如何烹饪难吃的袋鼠肉，它们画下大地第一幅壁画，并教会土著一代又一代地画下去。（嘶，这里需要一个老高来讲外星人。）绘制壁画本身变成一种宗教仪式，甚至比最终作品更加重要，所以壁画才会这么一层一层地盖上去。

传统的原住民相信Mimis还生活在这里，蝴蝶、针鼹、巨蜥、袋鼠、鳄鱼等动物都可能是它们的宠物/武器。所以如果有外来者肆意伤害动物，友善平和的Mimis也会很生气的。它们生性害羞，白天躲起来，晚上就和宠物们一同钻出，彻夜捕猎狂欢，直到日出前才归家。土著们在夜里不会靠近任何的岩壁，就是为了尊重Mimis狂欢的隐私。

▲karlangu土著艺术中心

壁画歌谣的教育方式，潇洒奔放的原始崇拜，随着对澳洲土著了解的深入，他们的文化在我眼里变得可爱立体起来，也使得我面对山川湖海的眼光，变得更加浪漫开阔起来。这对于地球上任何一个民族，似乎都是成立的。

真想偷偷去参加，Mimi spirits在夜里的狂欢呐。

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