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坦白说，阿德莱德从未成为我们的首选，自然风光美不过珀斯，艺文活动无法和墨尔本相比。但不代表我们不喜欢那里，尽管阿德的存在感不高，但跑完澳洲大半圈，你就是不会忽略它。阿德更像珀斯和墨尔本的中和，它们优点阿德兼而有之，正如那儿承东启西、连南贯北的地理位置。

我们在澳期间曾三度前往阿德，虽然这里是我们一年生活中居住时间最短的城市，但却是折返次数最多的地方。

每次到访的契机都不一样：第一次是为了避开墨尔本严冬的寒风和高昂的房租，第二次是穿越东西澳途经获得10天工作，第三次是探访故友和自驾大洋路。也许是因为温暖干燥的空气、低廉的生活成本，又可能是宜居的生活环境和绝佳的美食，让我们一次次回到那里。

正因如此，我们有幸成为生活的观察者和参与者，在不同时刻发现阿德莱德特有的魅力。待适宜时机出现，这座城市会给予暗示，或提供材料，或启发新的看待问题的视角。每一次经验教训、每一份回忆经历都在赋予与众不同的意义。

若让我自评一下这种费时费钱的行为，我只能想出一种解释，那就是 – 在有限的时间缝隙中寻找陌生。

我相信在不同时间和空间里，每条街道、门市、行人都在与我们建立新的联系。它是短暂松绑我们生活的一把剪刀，是陌生乐土的另一片陌生，是“生活在别处”的“生活在别处”，是他乡之外的他乡，是远离之后的再一次片刻远离。

不夸张地说，我们的快乐建立在内心的陌生和新奇之上。

●阿德莱德120小时

冬7月末，一个漫步市区街头的悠闲周末

Wandering in Adelaide City

唐人街．印象派．BeachHouse．中餐厅．美术馆．CentralMarket．扫街式游览

看完Chvrches演出之后，我们收到了mechanic发来的讯息：“汽车仍在维修中”。无奈之际我们放弃了直接从墨尔本飞回珀斯的决定。出于成本、天气、游玩考虑，我们鬼使神差搭上另一程航班，从妖风四起的墨尔本逃向晴朗的阿德莱德。

“阿德48小时”是一次愉快的City Tour。

住宿YHA、步行市中心、就餐唐人街，单是这些游客标配的旅游路线，就已获得不少乐趣。更别提这一趟短途旅行额外的惊喜：偶遇南澳美术馆举办的印象派画展、YHA的免费pancakes早餐和中心市场的brunch和flat white。我们在2天之内踏熟阿德市区，很快无需导航也能往返住处和各街区。每天在明媚阳光下散步、心满意足地享受游客的快乐。

原以为阿德之行至此圆满结束，生活却在这时候给了一个大转折。当我们准备飞回珀斯时，机票却显示出错，无法取票。

“阿德72小时”是机场取票失败引发的第二次逗留。

在机场焦头烂额之时，我在微信群看到一条号称可以马上开工的阿德招募信息，以病急乱投医的心态拨通了电话。接话那头是一个澳式口音的老头，据他介绍，他是旅店老板，旅店就在市区Waymouth St YHA附近，可以提供的工作在Adelaide Hills，他可以现在开车来接我们，第二天送我们去工作。

当时想，既然今天出不了阿德，横竖都要回市区落脚，不妨跟着去住一晚，如果没有工作，我们就随时离开。

写到这里，那当然是没有工作。老头以工作人满为由，让我们继续住下再等一等。那几天我们每天犹豫，是立马回珀斯，还是听信继续等待。虽然内心纠结，但我们还是选择相信（鬼打墙啊）。

那几天我们一边等珀斯的汽车修理进度，一边等老头不确定的工作。白天在市区闲逛kill time，帮老头洗面包车洗轮胎（有pay），晚上在餐厅吃披萨喝cider，在酒吧看本地实验乐队的演出。

在相处几天之后，我们厌倦了无了期的等待，也看清了旅店老板无意义的承诺和拖延的行为，于是在耗费3天时间之后，我们决定飞回珀斯。

事实是，旅店老板掌握了一些南澳的工作信息，在背包客中发布招聘广告，应允有马上开工的工作（并不是）。当你联系他后，他会有各种藉口让你等待，一旦你相信了他，住进旅店后，就得支付高于YHA的房费（住宿条件差于YHA）。诚然，他每天会打电话跟进信息，但这当中的积极性和有效性，真不如自己找工作。

这次经历让我对“信任”有了更清晰的认识。离开之后，我在微信群里提醒了其他背包客提高警惕辨别消息，而当初发布消息的女生也向我道了歉。

阿德的后半段逗留，以我们白白损失钱和时间，得到了惨痛教训为结束。

回过头看，这个看似可以避免的插曲，其实是苦乐参半。乐观来说，我们尝到了好吃的披萨、牛排和Cider，听了一支奇怪的实验乐队演出，认识了一个很有意思的爱尔兰背包客男生，在第二次回阿德时，我们竟然还在YHA再次相逢……在这段比预想中停留得更久的日子里，我们见识到生活的另一面。这份深刻的经历，也为我们1个月后重返阿德做足心理准备。

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🍇冬季探访南澳葡萄酒山谷🍇

午后，南澳炙热的光线扑打在我们身上。我摇下车窗，留出几厘米宽的缝隙，让新鲜的空气灌进沉闷的车里 – 风掠过我的前额和发丝，我一心一意想着，接下来该怎么办。

一边开车一边思考，我们第一次主动对抗公路上的微弱信号，wikicamps搜索下一站落脚点。最后，一家位于Gawler的酒吧餐厅出现在屏幕前 – Sandy Creek Hotel，那是个许多背包客推荐的country pub，离红酒之都巴罗萨只有10公里。餐厅旁有一块campgrounds，为来往游客提供免费住宿。不仅如此，这里的美食更得到大家一致好评。

这不是Discovery Channel夜间档旅游节目的画面吗？幻想的场景中，高级厨师用当地果园农场采摘的新鲜食材 – 莓子浆果pink lady柠檬香料蘑菇火腿澳牛芝士奶酪户外烹调，搭配酒庄红酒，品尝地道佳肴……幻想中的美食与自然风光，唤醒了立刻出发的向往。

有了新目标后，终于能恢复精神，暂且忘记忧愁。正如斯嘉丽说的，我现在先不去想它。

夜幕降临，车灯范围之外的阴影，是破晓前无法触碰的无边无际的世界 – 黑得看不见任何风光。沿路只觉汽车盘旋的角度越来越刁钻，数不清越过了多少座山丘，被路边晃动的树丛惊吓了多少次（南澳红袋鼠实在太强壮了）才到达目的地。终于，一幢宽敞、散发暖光的石砖矮房来到面前。

推开门走进Sandy Creek Hotel，灯光、人声和室内温暖的空气扑面而来。这是我们露营以来第一次见到这么多人，然而气氛不显局促，反倒倍感亲切，我想也许是酒吧的温暖氛围、香甜的食物和啤酒包围冲击，我可太饿了。

遗憾的是，写到这里，当中细节我已记述不清。那个浪漫轻松的夜晚，如即兴演奏般此刻起彼时落，便不再停留，换以一种难以捉摸的形式留在记忆里。回忆那个夜晚必须要像电影倒带一样回放，浮现的是精彩片段：古朴温馨的澳式酒吧、舒缓的气氛、爽朗的50+aussie大叔、复古可爱jukebox、叫不出名字的足球赛、酒吧打烊最后一曲tame impala、以及cider和schnitzels – 一顿饱腹，疲倦尽消，这是我尝到过好吃的炸排第一名。

我们直到餐厅打烊才上前询问营地位置，老板随手指了指餐厅外的荒草地。总的来说，离城市越近，像样的免费营地越屈指可数。而这里靠近阿德和红酒产区，占据了绝佳地理位置，换作别处，这个能停下10辆车的草地，早已稍加打理用作收费经营，而老板就这样大方免费提供给来往的背包客。

Barossa Valley的第一夜，体会到了当地人的随兴与慷慨。

🍷杯酒旅程🍷

那时我们对红酒知之甚少，意外到访仅因附近的免费营地。一个不得已的决定导致另一个临时起意的决定，一次快意旅行又引出了另一次如连锁反应般令人兴奋的意外之旅，旅途意义莫过于此。

当我们在西澳，就对南澳红酒产区有所耳闻 – 从两州边界的洗手间公告牌，就了解到严格的产地保护政策：大写加粗的禁止携带种子水果，清理鞋底泥土，请保护我们珍爱的葡萄园。对待每一个邻州都不例外，当地人对产区保护的态度让人肃然起敬。巴罗萨山谷，未见其影，先闻其声。

直到旅行尾声，我们第一次抵达Barossa Valley。

巴罗萨山谷作为南澳最重要的葡萄酒产区，拥有享誉世界的Shiraz葡萄酒。19世纪上半叶，德国移民带来的不仅有欧洲大陆的饮食习惯和生活方式，还有珍贵的Shiraz葡萄株。葡萄树扎根生长，经过精心栽培，采摘层层发酵，汇成点滴佳酿。许多酒庄甚至拥有几十年至上百年的老藤。如今，它不仅是澳大利亚一些最古老的葡萄园和酿酒厂的所在地，还出产许多受欢迎的品牌，大名鼎鼎的奔富、jacob’s creek都来自于此。广阔、葱郁、优雅的巴罗萨山谷 – 新世界葡萄酒头牌。

巴罗萨山谷位于阿德莱德西北部，地势起伏，周围是数个横向的山谷斜坡，从地图上看是一团深深浅浅的绿色。我们在巴罗萨小憩几日，享受红酒悠闲的生活。开车穿过大片葡萄地，大小不一的庄园散布在山坡上，晚冬时节，葡萄园失去了浓密叶子的遮蔽，裸露着的葡萄藤整齐地排列在山坡上，格外突出。

看到一排排葡萄架，我的思绪又飘回到8月，谁能想到两个路过旅人，一个月前竟在西澳乡野的农场剪葡萄枝呢。冬季葡萄藤光秃秃不留一片叶子，枝蔓粗壮得像the whomping willow，交叉缠绕，最长的葡萄藤能有4-5米长，从树干延伸出来宛如一条八爪鱼。我们的工作是剪除大量多余枝蔓，只留下优质的6条藤，为来年葡萄高产打下基础。

葡萄架约有1.5米高，剪枝时身子必须俯身向前，踮起脚尖，眼疾手快，手起刀落“决定就是你了”，从又多又长的藤条中忙不迭挑选、抽拔、剪枝、捆扎。两条手臂一刻不停地在空中挥动着，和枝条搏斗着，身体在狂风骤雨中摇摇欲倒，一只手抓握住藤条的同时，另一只手迅速地往口袋掏出皮筋捆绑牢固，时刻还得留神不被飞舞的藤鞭划破脸颊……

回到眼前，相比于食用葡萄高大的葡萄架，酒葡萄显得十分低矮，修建过后的葡萄园干净整洁，忍不住想“不晓得酒庄农作和西澳农场有何不同，会不会一样辛苦”，不免勾起那3天苦甜参半的回忆，内心感念。

作为访客，沿着葡萄园的cellar door探访最合适不过了。

我们去了一间小而美的当地酒庄Rockford，Rockford上百年的家族酿酒史、出品卓越的红酒、传统石砖砌成的古老庄园以及专业善谈型侍酒师，都是人们前来拜访的原因。更值得一提的是Sparkling Black Shiraz – 这款每年夏季都会在巴罗萨山谷限量上市的起泡红酒，在整个巴罗萨山谷都很有名，称得上是酒庄最抢手、最独特的酒款之一。它的官方介绍是这么说的：

Our Sparkling Black Shiraz uses the time-honored method of ageing quality Shiraz in oak casks for many years prior to blending and bottle fermentation. The result is softness, depth and complex flavors that are impossible to duplicate in young wines.

南澳和煦的阳光投射下来，厚重暖和、奶酪芝士颜色的光线，让整个山谷染上一抹超凡脱俗的不真实感。红酒韵味逐渐上头，我们的情绪也高涨起来，对来到酒庄的决定感到十分满意。

在这里，以闲散随性著称的澳大利亚人在大自然中将这种积极友好的生活态度扩大了，一路盛开的莓果花树，别具一格的石砖庄园，狭长的Seppeltsfield棕榈公路，热情的侍酒师，它们点亮了这段回城之路的灰暗。

如果用最贴切的比喻来形容每一次“从野外回归城市”的起伏心情，一定是《荒野大镖客》里Arthur一路从Strawberry、Valentine去到大城市Saint Denis的过程。在路上Arthur遇见陌生人见面都可以打招呼，现实中”Howdy!””G’day”和游戏里的”Hey, mister!”有着异曲同工之妙。

稍有差别的是在现实中，陌生人的挥手、点头、招呼只存在乡野之间。越是人迹稀少的乡镇，越能体会见到人影时的激动。巴罗萨谷接近城镇，面容高贵的妇人可不会投以微笑。于是，更显得之前陌生人热烈的问候，真诚的善意，无拘束的坦荡尤为珍贵。这也是为什么我越靠近大城市，远离大自然的不舍和惆怅就越强烈。

最后一天，我们收到了Adelaide Royal Show的招聘回复，让我们到阿德的游乐园面试。流浪的公路生活即将告一段落，重回人类社会生活势不可挡，我们享受红酒余韵和浪漫而贫穷的悠闲时光，抱着和出发时一样的热枕，计划着我们的第二次阿德莱德进城之旅。

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当我们到达南澳边界小镇Ceduna的时候，已接近晚上10点了。

在这趟漫长的公路旅行中，我们基本不晚上开车，撞袋鼠的几率太大了。然而一场不间断的大雨，使我们无法扎营，不得已只好咬牙坚持，打断免费野外住宿的记录，漏夜赶去下一个小镇营地。

 ‍

起码得找一个有天花板的地方安顿下来吧，我心想。

天色泛蓝，在车灯和雨点的折射下，远处加油站的荧荧灯火在平原上闪闪烁烁，距离越来越近，灯光越来越亮。这场雨让我们比计划提前到达Ceduna。我们第一时间奔向油站餐厅，买了Hungry Jack’s大快朵颐，没想到距离上一次吃汉堡已经过去两周了。

到付费营地时，雨势已减弱许多。在黑灯瞎火中兜转了一会，找到我们的车位，稍作整顿（当然还是睡车里）。没想到距离上一次洗澡也有小半周了（好在我们出发时正是春寒料峭，不怎么出汗）。

睡醒后，我们继续出发，此时距离阿德莱德还有700多公里路。

“我们开到哪了？”

在公路待久了很容易产生错觉——霎那间忘记自己身处何处。只有见到那些从身边划过的数不尽的公路牌上，距阿德的公里数越来越少时，才有一种“我们已经走了很远”的感觉。

终于随着沿途的景致地貌发生明显变化，我们才意识到，南澳半岛渐渐开始展露它的特色。奇妙的新鲜感再次袭来。就好比，每座城市都是一个风格迥异的兔子洞，我们从西澳的洞口爬出来，转眼又来到了南澳。

整个大陆在我们面前铺展开来。

我睁大双眼，忍不住向前探身，伸长脖子，贪婪地望向窗外，观察着与西海岸迥然不同的风景——干旱的红色土地、尘土飞扬的路面、荒废多年的采矿淘金矿区、一路并行的阿甘铁路、别具一格的押韵广告牌（Fatigue is Fatal），还有从地平线上拔地而起的迤长山脉Flinders Range。

古老雄伟的山脉加深了outback的粗犷意味，除了偶见开在远处山坡上的小黄花，这里的废土狂野风格就是我最喜欢的电影《疯狂的麦克斯4》。

继续沿着艾尔公路前行。我坐在车里斜眼抬头，望着太阳在天上，弧线形般从一个方向落到另一个方向。连日里眼球渐渐习惯了这片不断往后退的风景，正如车里的CD，几十张唱片，倒带播了一遍又一遍，那几天也似循环播放。

终于，在午后的路面反射之下，港口城市Port Augusta影影绰绰的出现在地平线上。

开了1个多月野车，再次见到红绿灯，我们竟不约而同激动地叫了起来，想想还真是2个野人进城。速度放慢60迈，世界是慢动作播放的走马灯。Port Augusta是连接三个州方向的必经城市，车流很大，南来北往，往东向西，大部分都是像我们一样的过客，好比飞机航班不可避免的在这里经停。我们匆匆穿行这座城市，跟着大部队车流缓缓出城，怀着异样的心情蓄势待发。

不知不觉，地图的公里数越来越少，抽屉的油票越来越厚。

裸露红土逐渐在身后褪去，Port Augusta距离阿德仅325公里，这意味着，4小时车程内，我们的旷野遨游将告一段落，要开始一段新的城市生活。离开野外的念头多少让人感到不舍，甚至间歇出现了“早知道就开慢一点”的神奇想法。

在人迹罕至的野外，我们完全远离了喧闹的城市，断绝了社交平台，除了离线地图和wikicamps，手机屏幕里的世界都被我们抛诸脑后。

走在没有网络的路上，仿佛推开了一扇门，大自然的声音和光亮一涌而出，唤醒麻木已久的六觉。你感受到的是近在咫尺，伸手出窗外就能触摸到的东西，是眼前望不见尽头的一段路，绕过的一座山，路过农场的一群牛羊，海边的一排风车，车厢后加满的一罐油，营地里的一顿饱足，赶完一天路后享受的一瓶啤酒……

无人区渐行渐远，心情也跟着上上下下的起伏，在路上穷开心是很开心，但我们已经2个月没工作，没什么闲钱可以挥霍，最重要的是，一旦到了大城市就没有免费营地了。我们的旅费只足够到达阿德（literally“到达”），去墨尔本的油费还是个问号（总不能再去一趟赌场吧？），接下去无法估量的变数让人难耐不安。

离开荒野和离开珀斯的心情大有不同，焦虑使我们放慢车速，边走边想下一步。我们不自觉丧失了长途公路旅行的那番悠哉自在，讨论的话题也变为：接下来该怎么办。

2020.04

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当我们到达南澳边界小镇Ceduna的时候，已接近晚上10点了。

在这趟漫长的公路旅行中，我们基本不晚上开车，撞袋鼠的几率太大了。然而一场不间断的大雨，使我们无法扎营，不得已只好咬牙坚持，打断免费野外住宿的记录，漏夜赶去下一个小镇营地。

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起码得找一个有天花板的地方安顿下来吧，我心想。

天色泛蓝，在车灯和雨点的折射下，远处加油站的荧荧灯火在平原上闪闪烁烁，距离越来越近，灯光越来越亮。这场雨让我们比计划提前到达Ceduna。我们第一时间奔向油站餐厅，买了Hungry Jack’s大快朵颐，没想到距离上一次吃汉堡已经过去两周了。

到付费营地时，雨势已减弱许多。在黑灯瞎火中兜转了一会，找到我们的车位，稍作整顿（当然还是睡车里）。没想到距离上一次洗澡也有小半周了（好在我们出发时正是春寒料峭，不怎么出汗）。

睡醒后，我们继续出发，此时距离阿德莱德还有700多公里路。

“我们开到哪了？”

在公路待久了很容易产生错觉——霎那间忘记自己身处何处。只有见到那些从身边划过的数不尽的公路牌上，距阿德的公里数越来越少时，才有一种“我们已经走了很远”的感觉。

终于随着沿途的景致地貌发生明显变化，我们才意识到，南澳半岛渐渐开始展露它的特色。奇妙的新鲜感再次袭来。就好比，每座城市都是一个风格迥异的兔子洞，我们从西澳的洞口爬出来，转眼又来到了南澳。

整个大陆在我们面前铺展开来。

我睁大双眼，忍不住向前探身，伸长脖子，贪婪地望向窗外，观察着与西海岸迥然不同的风景——干旱的红色土地、尘土飞扬的路面、荒废多年的采矿淘金矿区、一路并行的阿甘铁路、别具一格的押韵广告牌（Fatigue is Fatal），还有从地平线上拔地而起的迤长山脉Flinders Range。

古老雄伟的山脉加深了outback的粗犷意味，除了偶见开在远处山坡上的小黄花，这里的废土狂野风格就是我最喜欢的电影《疯狂的麦克斯4》。

继续沿着艾尔公路前行。我坐在车里斜眼抬头，望着太阳在天上，弧线形般从一个方向落到另一个方向。连日里眼球渐渐习惯了这片不断往后退的风景，正如车里的CD，几十张唱片，倒带播了一遍又一遍，那几天也似循环播放。

终于，在午后的路面反射之下，港口城市Port Augusta影影绰绰的出现在地平线上。

开了1个多月野车，再次见到红绿灯，我们竟不约而同激动地叫了起来，想想还真是2个野人进城。速度放慢60迈，世界是慢动作播放的走马灯。Port Augusta是连接三个州方向的必经城市，车流很大，南来北往，往东向西，大部分都是像我们一样的过客，好比飞机航班不可避免的在这里经停。我们匆匆穿行这座城市，跟着大部队车流缓缓出城，怀着异样的心情蓄势待发。

不知不觉，地图的公里数越来越少，抽屉的油票越来越厚。

裸露红土逐渐在身后褪去，Port Augusta距离阿德仅325公里，这意味着，4小时车程内，我们的旷野遨游将告一段落，要开始一段新的城市生活。离开野外的念头多少让人感到不舍，甚至间歇出现了“早知道就开慢一点”的神奇想法。

在人迹罕至的野外，我们完全远离了喧闹的城市，断绝了社交平台，除了离线地图和wikicamps，手机屏幕里的世界都被我们抛诸脑后。

走在没有网络的路上，仿佛推开了一扇门，大自然的声音和光亮一涌而出，唤醒麻木已久的六觉。你感受到的是近在咫尺，伸手出窗外就能触摸到的东西，是眼前望不见尽头的一段路，绕过的一座山，路过农场的一群牛羊，海边的一排风车，车厢后加满的一罐油，营地里的一顿饱足，赶完一天路后享受的一瓶啤酒……

无人区渐行渐远，心情也跟着上上下下的起伏，在路上穷开心是很开心，但我们已经2个月没工作，没什么闲钱可以挥霍，最重要的是，一旦到了大城市就没有免费营地了。我们的旅费只足够到达阿德（literally“到达”），去墨尔本的油费还是个问号（总不能再去一趟赌场吧？），接下去无法估量的变数让人难耐不安。

离开荒野和离开珀斯的心情大有不同，焦虑使我们放慢车速，边走边想下一步。我们不自觉丧失了长途公路旅行的那番悠哉自在，讨论的话题也变为：接下来该怎么办。

2020.04

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越过纳拉伯平原时，我坐在副驾驶，透过布满灰尘的倒后镜，望着身后漫无边际的大地，朝我们逐渐远去。这一次是真的离开西澳了。

辞去了稳定的工作，搬离居住近半年已完全熟悉的房子和街区，告别相识交好的背包客朋友；不再是为了看一场演出飞去墨尔本又飞回来，不再为了我们的屡次维修的车短暂停留。这次我们终于带了身上的所有行囊，驶向大陆的另一端。

“今天离珀斯又远了300公里”，路上我总忍不住想。

珀斯称得上是我在澳洲最喜欢的城市了。

我喜欢透彻的蓝天和轻薄新鲜的空气，喜欢连绵的大海和放晴后的彩虹，喜欢二手唱片市集和满街的老头老太太，喜欢在Kevin Parker的家乡四处探寻他的足迹，喜欢即便热闹但依然空旷的Fremantle，和那里的海风，灯塔，摩天轮和汉堡薯条；我想起了超速驾驶和闯红灯被罚款，想起了烂醉如泥的赌场之夜，想起了早上5点的salmon loin和ocean trout，想起了公司门口成排的柠檬树和奶奶同事送给我的围巾……这些与我朝夕相处的点滴让我对这座城市恋恋不舍。

回想起东西澳自驾穿越的启程，充满了偶然，令人忍俊不禁。
如果不是那个距离珀斯100公里的农场剪葡萄枝工作让人哭笑不得（依旧是我心目中最适合的Pink Floyd的场景），如果不是错过了那封摘牛油果的工作邮件，如果不是房子要长租给别人，如果不是和朋友如陀螺天旋地转般的在赌场赢了100刀做旅费（我们就正好差100刀油费了，what a night），我想我们会在珀斯停留更久一点。

就是这些计划外的偶然撞到一起，变成了必然。即便后来移居阿德和墨尔本，这些啼笑皆非的”偶然”依旧贯穿着我们的背包客生活，不断重复着。

当然，想到还有一大片天地在前方等着我们去探索，实在按捺不住内心想出走的念头。一直停留在一座城市，也违背当初成为一个潇洒背包客的初衷。无形的吸引力驱使着我们朝那个方向去。所以当我真正踏上这条路的时候，常常情不自禁地一边留恋珀斯的美好，一边为即将到来的未知风景感到兴奋不已。

去迎接天际下的下一次冒险，我任由这种思绪随之飘荡。

2019.12

这篇不到800字的随笔，

其实是关于南澳故事的第一部分。
原打算写完再一起发的，
无奈这几个月事情太多，

忙得像上了发条似的，

写作的思绪总被打断。

但我实在不愿意断稿太久，
考虑了一番，决

定把它单独拎出来，

再挑几张照片，
既作为故事的承上启下，

也记念我魂牵梦萦的Perth。

下期见。

Tiffy｜作者
公众号：MisterMagic | 来源澳打君 | 编辑加微信:nz-whver | 投稿

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深入野外带来了很多计划之外的风景，我们穿越荒漠与平原，草甸和丛林，横跨山海，途观山川草木，鱼虫鸟兽，一路上晴雨相间，第一次切实感受野外生机，是一段难得轻松意义非凡的露营自驾旅行。

road trip路线

Albany Wind Farm, Albany, WA

Kimba, SA

East Bay Beach, Albany, WA

East Bay Campground, Albany, WA

East Bay Campground, Albany, WA

Around Port Augusta, SA

Nullarbor Plain

由于西澳南部气候更加湿润，比起北部狂野裸露的地貌，南部水草肥美，植被更茂密。v仔喜欢荒野的北部，我更爱温柔的南部。我们出发虽正值晚冬季节，仍惊奇公路旁开满小野花，美不胜收，可以想象入春时野花季有多壮观。

Perth to Albany, WA

无论是从小到大在澳生活的oz，来自世界各地的背包客，或是留学归国的同学，都诚意推荐Albany，他们大多用赞叹不已来描述这个三面环海的南部小镇，所以我们一路狂奔的首个目的地就是心心念念的Albany。这是环澳以来我们最喜欢的一个小镇，即便现在也常常怀念那段观山看海的日子。

Albany, WA

Albany, WA

Albany, WA

?首夜营地：Cozy Corner East（Cozy Corner Beach旁）

Cozy Corner East

我们抵达已是深夜，原以为是个平平无奇的营地，早晨起来发现边上是个冲浪海滩。浪又长又直，不少人提前一晚来露营，为的是一大早能下海踏浪，次日早晨八九点我们起床煮咖啡时一群年轻人就冲下海了。而且我们还遇到了一对嘉兴的情侣，总之是个非常热闹的营地。

营地煮咖啡

Cozy Corner Beach, Albany, WA

?Albany Wind Farm?????

Albany Wind Farm位于南海岸Rainbow Coast，是全澳最大的风力场，Albany小镇的名片，堪称大自然与人力结合的壮阔奇景。风车面朝南冰洋，沿着海岸悬崖错落排开，由近及远绵延不绝，一直延伸到遥远的地平线。风从海面吹上来，海浪不断翻滚拍打悬崖，特别浪漫。

Albany Wind Farm, Albany, WA

Albany Wind Farm, Albany, WA

Albany Wind Farm, Albany, WA

Albany Wind Farm, Albany, WA

西澳拥有许多世界级的徒步径道，无论是coastal-walking还是bushwalking都开发得很好，总共有300条trails呢。每年西澳政府投入大量资金用于国家公园的维护开发和公共设施修建，所以大家可以很轻易地走向户外，非常羡慕了。其中Albany wind farm的Bibbulmun Track径道是西澳最有名的一条。

Bibbulmun Track, Albany Wind Farm

Bibbulmun Track, Albany Wind Farm

Bibbulmun Track, Albany Wind Farm

沿着海岸线木质栈道徒步，温凉海风扑面而来，极致舒服，你甚至能一路走到风力农场的尽头。徒步真的是我最喜欢的一项活动了，能真正感受到自然力量之美，从中得到治愈，瞬间内心释放。

Bibbulmun Track, Albany Wind Farm

从观景台俯瞰的角度

Bibbulmun Track, Albany Wind Farm

栈道还有很多通向海滩的木梯，我们漫步走向下面的岩石，近距离观察层层细浪的渐变色彩。海浪急速地拍打着岩石，浪声滔天，感觉脚下稍不留意就会被卷走。

Bibbulmun Track, Albany Wind Farm

Bibbulmun Track, Albany Wind Farm

Bibbulmun Track, Albany Wind Farm

Albany Wind Farm, Albany, WA

Albany Wind Farm, Albany, WA

?Frenchman Bay Beach???

结束了风力农场的清晨徒步，我们来到了小镇边上的一个白沙滩，跟西澳大多数沙滩一样美，沙子都非常细软，很多当地居民都是一大家子来野餐，很悠闲。

Frenchman Bay Beach, Albany, WA

Frenchman Bay Beach, Albany, WA

我最爱的cider

逛了一天后，我们在西澳旅游官网挑了2个免费海滩营地，希望找到一个合适的落脚点，趁太阳还没下山就赶过去啦。

?Bettys Beach???

候选营地之一，开了一大段蜿蜒曲折货真价实的unsealed road，翻了两座山才见到这个海滩。

上山啦

翻山越岭后我们见到了冲击视觉的海景，当时两人都哇～地叫了出来，好美啊。我们出游恰逢鲸鱼产仔的季节，能看到座头鲸在近海处翻身，顿时身心完全沉浸在原始野外。

全部都是unsealed road

唯一可惜的是，剩下的下山路实在太陡了，我们的车虽然是4wd，但行李太多太重，再往下开会有翻车的风险（这是我们公路旅行遇到的第一个无法逾越的路面）。加上过程中连营地的影子都没见到，更不敢贸贸然独自前行。于是我们决定就此打住，惋惜之际，突发奇不如就地解决今晚的晚餐再去另一个营地吧，然后就开始一边煮面，一边继续欣赏山海美景了，就是这么野：）

再往下是一个特别陡的山坡

Bettys Beach, Albany, WA

?East Bay Campground/ Two People Bay?????

一个充满意外惊喜的沙滩营地，我们在这里度过了梦幻的日夜。到达时已接近日落，可见海是湛蓝色的，月牙形海滩水清沙白，营地就在海边上，两三步就能直下沙滩，梦想中的海边小屋模样，第一眼就被惊艳了。

Two People Bay

当天露营有好多邻居，打过招呼聊天知道他们都是澳洲居民，大家开着房车和巴士来度假，我们的X-trail在中间显得十分迷你。

离海滩非常近的营地

我们左边车位的邻居是一对当地中年夫妇，他们住在Albany镇上，开着”into the wild”的魔法巴士来海滩上小住一周，白天打鱼看海晒太阳，晚上生起篝火看星星。有时他们的儿女会来探望他们，言谈之间能感觉到，悠闲自在的海边生活对他们来说已经习以为常。

他们的儿子目前在新西兰工作度假，结束之后还想去加拿大，他们非常尊重儿子想要离开舒适区，去探索和体验生活的想法。一路下来发现澳洲人对工作度假的接受度非常高，”居住在户外”和”在路上”也是很多人的生活方式。

我们的车是迷你夹心；左边邻居的magic bus

停在我们右手边车位的是几个外国年轻人，他们的营地占足两个车位，落地帐篷和车顶帐篷像家一样大，各种设施一应俱全，连太阳能板都有，自给自足程度极高。我印象特别深的是男生长的特别像伍迪哈里森（v仔倒觉得很像红辣椒的吉他手）。

右边的邻居

车牌号vayage跟他们很相称

我们挪好行李收拾被铺，赶在日落前走下海滩看看，落日余晖下的海滩特别温柔，晚霞渐渐远去，不一会儿天就黑了，大家已经生起篝火。我们绕回营地，爬上车打开天窗，准备享受静谧的良夜。月色正浓，天上挂满星星，最后我们在海浪的拍打声中睡着，真是舒服的一天。

四处生起篝火的营地

我最爱的smiths和石榴cider

第二天早晨睡到自然醒，睡眼惺忪看到邻居们早早就在沙滩上吹风钓鱼了。天气很好，我们起床煮好咖啡就下沙滩散步了。

早上布满水汽的车窗，右手边的邻居在钓鱼?

我们的海景房

海边煮咖啡

East Bay Beach, Albany, WA

一大早就有一对父子拖船出海了

East Bay Beach/Two People Bay, Albany, WA

邻居告诉我们，当天一早海滩游来了很多海豚，沿沙滩一直走就能看到，让我们一定不要错过。我们迫不及待就冲下沙滩了。一路散步一路找海豚，走了好远终于看到了一大群海豚在浅海区来回游，野生海豚就距离我们几百米游，太惊喜啦！在野外偶遇野生动物的惊喜充满了一路，之前在Kalbarri国家公园清晨徒步也遇到野生灰袋鼠窜出来，感觉好奇妙。

East Bay Beach, Albany, WA

East Bay Beach, Albany, WA

East Bay Beach, Albany, WA

一大群海豚?

等我们回到营地，大家都开始海滩娱乐了，邻居的家人来了，在海滩上钓鱼遛狗喝酒晒太阳，还有好多当地居民过来玩。大家聊天都问道”今天在海滩看到鲸鱼和海豚了吗？”，这个时节南海岸周边好几片海域能看到，虽然当地居民都司空见惯了，但聊到再次遇到野生动物靠岸到访，还是惊叹不已啊。

East Bay Beach, Albany, WA

沙滩上的鱼竿?

中午逐渐热闹的海滩

因为时间和预算不够，我们只能继续出发了。临行前跟大家一一道别，伍迪哈里森小哥推荐了好几个东边的景点，希望我们接下来的公路之旅玩得开心。这才知道他们是一路从东海岸自驾过来的，常常在一个海滩逗留一段时日再出发，途中解锁了很多小众的海滩，Wikicamps很多景点坐标都是他添加的。

我们记下了他说的隐秘景点，从Albany一路到Esperance。

离开太不舍得了，如果拥有加勒比海盗黑胡子的玻璃瓶，是不是就可以带走这片海。

old school做法，我们捡了2个贝壳挂在车钥匙上。

跟邻居们告别后，再看最后一眼

真的是最后一眼

?Pallinup Beach/Boat Habour??

离开East Bay后，我们满怀期待继续向东，临时决定去伍迪哈里森小哥推荐的2个海滩看看。但没想到仅仅想要看一眼，也会如此艰难（无奈的苦笑。

具有迷惑性的路牌：向左12公里，向右7公里

海滩在Albany和Bremer Bay之间，看地图只需要多绕20公里路就能到达，不远，而且两个海滩就在一条小路的两个尽头。这段路用2个成语形容：跋山涉水，翻山越岭。从高速下来转进小路后，全是山土路，特别难开。好在去Boat Habour的路上，从蜿蜒曲折的山路上能看到远处的海滩特别美，也算兴奋大于痛苦了。

这时我们遇到迎面有大车出来，对我们微笑打招呼，最后竖起了大拇指。我心想，在澳洲outback迎面遇到来车虽然都会打招呼，但竖大拇指我还是第一次见，当然我们看到前方的路况才知道为什么：）

原来在一个下山路口有一大滩深水潭，目测刚好淹没我们的车胎……实在不敢冒险，万一死火我们谁也推不动车，只能man vs wild了。那只能选择放弃，转向路另一头的Pallinup Beach（当时傻眼到忘记拍照）。

看似很近的海滩

时速10km/h开了一个小时的土路

与boat habour路上来往车辆热闹的景象不同，去Pallinup Beach的路上只有我们。虽然这段路只有12公里，但整整用时1个小时！路面崎岖不平，岩石露角，还有一大段沙路，根本开不快，时速超过10km/h整辆车就疯狂地抖，真的开到崩溃！整个过程担惊受怕，在荒郊野岭没信号，万一爆胎陷胎只能man vs wild了。但我们又不甘放弃（大概是从大自然中获取了挑战荒野的勇气？），那只能慢慢慢慢开，此刻多希望我们的是一辆prado或land cruiser啊，我们的小破车很难驾驭啊。终于，挣扎了一个小时后终于进入海滩了！

Pallinup Beach

空无一人的Pallinup Beach

从悬崖上俯瞰Pallinup Beach

站在悬崖峭壁边远眺，海浪声滔天，视野广阔，脚下是人迹罕至的白沙滩，海岸线极长极宽，一直延伸到目力所及之外的大洋深处。也许是因为深处荒野，看到空无一人的海滩景象顿时心生畏惧/敬畏，人在大自然面前的确无比渺小。而且我们也知道澳洲人road trip的水平了，他们星钻段位的探险精神真的难为我们了：）

比较惊喜的是，我们又见到座头鲸了，鲸鱼在近海翻身游动特别壮观，也算值得这一趟了。最后趁天还亮我们就赶紧离开了，因为出来也花了1个小时……

Pallinup Beach

?Bremer Bay Caravan Park

经典的澳式营地，规模很大，配备齐全，服务周到，值得入住。

?Bremer Bay/main beach???

Bremer Bay是我们在买车过程中一位aussie大叔推荐的，这里是澳洲local度假常选择的地方。我们算是特意兜远路来的，但发现比想象中小太多了，小镇不仅没有大型连锁油站，离最近的IGA也有100多公里，厉害了。

清晨check out时向营地前台要了当地景点的小册子，发现bremer bay也是个三面环海的小镇，非常非常自然，海湾数不胜数，沙滩连片，翻完册子我们决定去小镇的main beach走一走。西澳的每一处海都各不相同，却又美得很相似。Bremer bay的海像碧绿色的珍珠，温和透亮，海浪长直，海岸线绵长。沙滩非常宽阔，而且沙子纯白密实，不易陷胎，越野车可以大胆开进去。我们非常幸运地，再一次看到了鲸鱼：）

Main Beach, Bremer Bay, WA

Main Beach, Bremer Bay, WA

Main Beach, Bremer Bay, WA

?Esperance/Cape La Grand National Park?????

Esperance是西澳正南部的袖珍环海小镇，位于西澳Golden Outback地区，小镇特别小，但海滩特别特别多，其中最令人期待的是传说中西澳沙最白的海滩——Lucky bay。而且这里有一个别处海滩没有的特色，那就是袋鼠会在沙滩玩耍晒太阳。

Lucky bay位于cape la grand national park，国家公园的位置有点像半岛，其实是往南延伸凸出来的一片大陆。这里美得不可想象，亲眼所见都不敢相信自己的眼睛，是全澳我最喜欢的一片海滩了。

天色暗淡下的lucky bay

我们直奔国家公园，明显看到风景与外面截然不同，里面山峦层叠，处处是奇山险石。公园营地就在lucky bay上方的山坡上，正对海滩，而且这里的袋鼠一点都不怕人，时不时会营地来做客。我们到达的那天傍晚阴天多云，天气有点凉，加上在boat harbour和palliup beach耗费了太多精力，我们稍微逛了海滩就早早梳洗回车休息了，躲进车里还算暖和，边喝cider边玩21点听电台，只能期盼第二天放晴了。

西澳的灰袋鼠，个头比较小?

清晨一睁眼就看到国家公园放晴了，太幸运啦！从营地往下看，这时沙滩亮白得刺眼，海湾像一串钻石丝带闪闪发光，在日光照射下呈现白青色的光泽，远海又逐渐渐变为湛蓝色，太美啦。

明亮的lucky bay，奇妙的渐变

Lucky Bay, Cape La Grand National Park

Lucky Bay, Cape La Grand National Park

迫不及待冲下海滩玩耍了，光脚落地的那一瞬间就被惊到了，冰淇淋质地的沙子，一点也不粘脚，触感非常柔软细腻。更神奇的是，走在上面沙子不会下陷，完全不留脚印，所以它看上去始终平滑亮白。而且跟昨天阴天下青绿色的海滩不同，阳光下的lucky bay是苍色的，甚至可以说是透亮的水色，是我全澳见过最美的海滩。

Lucky Bay, Cape La Grand National Park

Lucky Bay, Cape La Grand National Park

?

遛完海滩，我们选了一条trail开始徒步，一路上美不胜收，我觉得Cape La Grand有bushwalking和coastal-walking双重乐趣，可以俯瞰鲸鱼（没错这里也有鲸鱼！），观险山奇石，赏绿植野花，一路闻袋鼠粪便找它们的巢，过程无比尽兴，还有置身星战”最后的绝地武士”海岛上的感觉。

Cape La Grand National Park, Esperance, WA

Cape La Grand National Park, Esperance, WA

Cape La Grand National Park, Esperance, WA

Cape La Grand National Park, Esperance, WA

Cape La Grand National Park, Esperance, WA

Cape La Grand National Park, Esperance, WA

Cape La Grand National Park, Esperance, WA

Cape La Grand National Park, Esperance, WA

Cape La Grand National Park, Esperance, WA

Cape La Grand National Park, Esperance, WA

Cape La Grand National Park, Esperance, WA

徒步的尽头是公园另一个海滩。

Cape La Grand National Park, Esperance, WA

返程远眺闪闪发光的Lucky Bay

Cape La Grand National Park, Esperance, WA

特别的是，我们在lucky bay遇到了之前Albany的嘉兴小情侣，真是缘分呀。从国家公园出来后相约一起到镇上的公园烧烤，感谢友爱的小伙伴，我们走到Esperance才发现公园BBQ的魅力，一本满足：）

Esplanade Park, Esperance, WA

BBQ烤牛排和香肠

?Nullarbor Plain?????

在Esperance补给完，我们的荒野公路之旅才算真正开始，从这里出发到阿德莱德还有整整2200公里。Nullarbor Plain位于西澳和南澳之间，这片荒漠平原树木稀少，渺无人烟，一路上也只有几个小镇补给油站。我一直觉得横跨澳洲内陆穿越纳拉伯平原是一件能称得上”壮举”的特别酷的事，很想亲眼见识一下荒芜的无人区。

Around Port Augusta, SA

在Port Augusta附近，连绵的山脉⛰️

Nullarbor Plain, SA

西澳的最后一个小镇，far from everywhere，但服务区的炸鱼薯条特别好吃。

Eucla, WA

经过了澳洲正南方的Kimba小镇，公路旁写着你已横跨东西澳。

Kimba, SA

Kimba, SA

纳拉伯平原的艾尔高速，澳洲最长最笔直的公路。

Nullarbor Plain

暴雨的纳拉伯平原

晴朗的纳拉伯平原

放晴后有彩虹的纳拉伯平原

出发之前很多人都说，纳拉伯平原是”死亡公路”，路上什么也没有，长途跋涉开车”好傻仔”之类的。但是！穿越纳拉伯平原看似没有一处景点，其实处处都是风景。内陆30秒小镇（有的小镇小到30秒能开车走完，太新奇啦），世界第六大海景悬崖，同行澳洲老爷爷老奶奶自驾的潇洒自如与悠然自得，生猛乱窜的野生动物，围着袋鼠尸体的群鸦盛筵……

唯有亲身经历才能了解这个世界万分之一的有趣，这一切让我见识到outback的真正魅力，它让这段旅程变得独一无二。

我认为这都是我生命里最为难忘的时刻之一，也许在这些时刻消逝之后，我们才能理解它的意义，领悟它的神奇。

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