从爱丽丝泉到达尔文的斯图尔特公路仍被称为“the Track”，顾名思义是这个国家中的一条小径，它自二战起是连接北领地两个重要城市的一条土路，沿着沿线的电报站而修建。

途中有几个不算大但重要的城镇，一千多公里的路途中也有少的可怜但也不得不去看看的景点。

行驶在沙漠公路中的三菱camper van

沿着公路一路向北，会遇到一个叫Ti Tree的地方，这儿有一个Red Centre Farm，售卖芒果各种制品，其中最受欢迎的我猜是芒果冰淇淋，因为路边的招牌就这么写着。在这干旱炎热的沙漠公路中行车，一个滋润的甜品绝对能舒缓你的喉咙。

Nissan 途乐

我也不知道啥牌子的老爷车

从加油站出来，遇到两台上了年纪的复古老爷车结伴驶出，车主也是两位白发从棒球帽沿下冒出来的老人，他们脸上洋溢的笑容和车一样精神。这样一路跟在他们后面很久很久，直到前面出现一辆大拖车和一辆大房车，他们俩也跟着停了下来。哦！原来他们是采用这种方式环游澳洲的。平时开着敞篷小车独自享受驾驶，欣赏风景，而前方有着拖车可以进行维修保障，累了困了就在房车中休息。两对老夫妻这么结伴旅行，让我们羡慕不已。有钱有闲人的生活，就是这么朴实无华且枯燥。

组队出发

斯图尔特公路人烟稀少的路段限速为130km/h，这是澳洲大陆的路面极速，从发达的都市区过来难免不适应，不用介意疾驰而过的皮卡、越野车，在澳洲的野外，皮卡就如跑车一般的存在。在一阵扬尘之后，尾灯都看不见了。但是并不妨碍身心放松去享受这一路美景，伸出方向盘上的一根食指，与迎面而来的伙伴问候，这是在澳洲对露营车同伴的“友好表示”。

Telstra的电话亭

驱车继续向北两个小时，会有一个加油站外的飞船着陆舱牢牢吸引眼球，Wycliffe Well Roadhouse据说是澳洲外星人活动的高发区域，出现UFO的频率极高。以至于被称为外星人小镇，里里外外装饰有各种各样的外星人和飞碟的模型、壁画，小屋内售卖着奇奇怪怪的外星人周边，墙上的假报纸中告诉过往的游客，这里就是澳洲UFO的发源地，有着不少外星人来访的新闻报道。

店面内部的部分装饰

墙绘三体大战

就像两只青蛙

外星人主题房车营地的入口

由于赶路的关系，我们没能留在这儿的房车营地过夜休息，营地中也修建了很多个外星人的雕塑。要想到，半夜睡眼惺忪地从帐篷中钻出，一个栩栩如生的外星人站在你的面前，旁边闪烁着来自UFO的光束，能分得清是做梦还是现实吗？

穿越一大片旷野的好处是，遇上任何可以分散注意力的东西，都会让人兴奋起来，这个能是路边探头的一只袋鼠，也可能是远方迅速移动的小型龙卷风。从外星人小镇往北十分钟不到，我们瞧见了一块“魔鬼大理石”的路标，顺着侧路往里开了一两公里，就能看到这条路上最壮观的景色。

登顶远眺

一块块巨大的花岗岩堆在山坡上拔地而起，有的有一座房子那么大，这里就是位于沙漠小镇Tennant Creek以南105km处的魔鬼大理石（Devil’s Marbles），沿着20分钟左右的环形步道，从停车场登上这一区域的最高处，把整片景观包揽在眼底。哦，原来这些圆圆的石头不止景区这一区域才有，只不过越向远方密度越低，渐渐消失在一千多米远的山坡之上。

从景区钻出来，驶上公路，又进入了无穷无尽的荒凉之中。尽管不远处就是有着几千人口的小镇Tennant Creek，它服务于周围数百万英亩的牧场和土著社区组成的广袤地区。当地传言这个小镇起源于一车啤酒，当地的第一批居民是一群满载啤酒的车夫。传闻很有意思，显示却有些乏味。早在20世纪30年代，因为淘金热而发现了这个地方，这股热潮来得容易也去得快，今日的小镇有些死气沉沉，街道上仅有几个土著人推着超市购物车，如同乞丐一般。上了年代的车在路上摇摇晃晃，排出黑烟，四个肥胖的原住民挤在小小的车里，把底盘压得很低。很多商铺和楼房年久失修，外墙的油漆已剥离开裂，颜色泛白，窗户也用着木板封住，或铺设了安全网。然而没一分钟的功夫，我们就已经驶出了小镇，只得赶紧又掉头回来把油箱加满。

路边野营

黄昏时刻，我们选择在路旁的一个休息区（Attack Creek Rest Stop）进行露营。抵达的时候已是车满为患，倒了几个来回，我们在一个靠近公路的树下停车扎营。要知道，在这种繁忙的公路旁边露营，最好还是选择远离车道和稍微靠近露营设施的点，晚上大货车来来往往，在睡梦中就如轰炸机来袭一般，让你惊恐万分。

疾驰而过的road train

夜晚真的太多货车了 

房车与星轨

在前往马塔兰卡的路上，还有经过Newcastle Waters、Daly Waters，Newcastle Waters曾是迷人的放牧小镇，有一个在一个废弃风车上改建的旅店，也是从这里开始，可以感受到北方的树木逐渐丰满，地面植被不再是干燥和稀疏。

明显的热带植被

还算宽敞的营地，地面就很一般了

大半天的功夫，我们成功抵达了这个小镇，如果说小镇里还是一如往常的平静，进入允许接近温泉的房车营地，拿着noodle（一种在澳洲超市几乎都能买到的泡沫棍状漂浮物品）和毛巾的家庭一队跟着一队，一下子有了热带雨林温泉之都的场景。这里最有名气的分别是Rainbow Springs和Bitter Springs。

Rainbow springs的网红泳池

如果去Rainbow Springs可以住在一旁的Mataranka Homestead，营地旁就是温泉步道的入口，全程仅需不到五分钟。温泉被石头堆砌修缮完成，像水晶一般清澈，池水遭受热带雨林的屏蔽，阳光从庞大的棕榈树叶缝中穿过，洒在水面再直射到池底，不用滤镜也颇具ins网红风，可以非常舒适地坐在池边不锈钢平台上聊着天，游泳的话，就显得有些拥挤了。

可以清楚看到水底下的不锈钢板

长腿zoe

那时候还没学会游泳的zoe

而一旁更靠近镇子的Bitter Springs就更具原始风味，车位少的可怜不说，蜿蜒的雨林步道在温泉河道旁戛然而止，不同于彩虹温泉呈水塘状排列，这儿连成一条深深的河道，断裂的树干横搭在河堤上，一边插入水底。跳入水中，可以明显感受来自水流的推力，并且水深几乎是踩不到底的，最深的地方甚至有3米。所以并不建议不会游泳的人下来这里，哪怕套着游泳圈也有些使不上劲，寸步难行。由于水中富含石灰质的原因，这儿的水更加呈现出不自然的蓝绿色，十分好看。也是由于这个原因，水中有些许苦味，这也是她名字的来源吧。

温泉旁也有一些步道可以通向附近的河流和水潭，皆有标识警示：请勿下水，小心鳄鱼。

 几个小孩在老爸的陪同下玩耍

泡在池子里我不禁在幻想，这时候会不会有几条鳄鱼混入其中，把这一池男女咬成“Bloody Springs ”，越是这么想我就越是紧盯着水下的动静。往前游，看到几个小孩在沉入水底的树干之下潜水，我也跑去加入了他们的队伍，一下子就把水里可能有鳄鱼的担忧忘得一干二净。

水下沉睡的树干布满了青苔，尽管悬浮着奇奇怪怪的杂质，但池水可以用透明来形容。就是跟仙本那和大堡礁的海水比起，也毫不逊色。眼前只有一束束阳光在闪动，以及池底的沙面光波在荡漾。一口气接一口的，一个猛子扎入水中，就是区别于水面之上热带雨林的另一个世界。

一整个河道都是温泉池

从Mataranka继续向北约一个小时，即可经过北领地第三大城镇——Katherine，一个背包客在寻找热带水果工作必须会听到的一个地方。凯瑟琳是澳大利亚国土的主轴，凯瑟琳连接了各个方向的漫长公路，抵达澳洲的四个海岸，向南沿着斯图尔特公路，经过5天穿越沙漠，可抵达靠近南极方向的雄伟南海岸；向东穿越雨林、溪流和草原，路较为曲折艰苦，可以抵达北昆旅游重镇凯恩斯；又或者一路向西，穿过古老而荒凉的金伯利地区，前往曾是世界上珍珠主要产地的西澳布鲁姆。全是富有传奇色彩的公路旅行，行程遥远需要精心准备和计划。

尽管如此，实际上这儿就是一个很小很小的乡下小镇子，这个城镇坐落在一条河边，整个城镇葱葱郁郁，感觉周围的热带林地随时可以将其取而代之。我们把车停在公路旁公园的树下，准备拿出便当补充补充体能，中午已经炎热难耐，可以明显感知到湿热的气氛。这种气候不同于以往我去过的澳洲任何城市，墨尔本的夏天，即便阳光之下可以把人烘烤至熟，但到了建筑阴面或是树荫之下，还是一个凉爽的好地方。但在北方，我似乎感受到了湖南的热情，那种只要站在外面，即使一动不动也会满身大汗的亲切感。

一份三明治完毕，我发动汽车开启空调，继续向北朝着北领地最大城市达尔文进发，又将回到海边。达尔文作为我们前往西澳前停留一个月的“大城市”，在这附近又有哪些好玩地方呢？且期待下一篇《探索最大的国家公园——世界遗产卡卡杜》。

摄于达尔文的夜市海滩

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2019年7月初，还慵懒地躺在北昆小镇Bowen家里的小床上。计划结束这份工作后，开车去黄金海岸小住一个月，度假顺便学学冲浪，之后由新州或者南澳前往西澳，度过接下来的半年 。一则新闻（后面才知道是2017年11月就宣布了）打破了这个无比祥和的计划。

CNN新闻网上相关报导

国家公园官网通知

从2019年10月26日起，澳大利亚当局出于对原住民文化的尊重，将永久关闭鲁鲁-卡塔丘塔国家公园的攀登步道，禁止游客攀爬乌鲁鲁巨石。届时，目前所有攀爬的小路和辅助的锁链都将被移除，再想攀爬不仅非常困难，而且还将面临处罚。最高可被罚款$60,000以上，以及两年监禁！

如果7月份不直接去，那么等到9月从国内再回来，可能将再也没有机会去爬了。事不宜迟，调整计划直指乌鲁鲁。

West MacDonnell Range

如果不是乘坐飞机前往乌鲁鲁，那么由公路、铁路而来的旅客基本上都会经过沙漠中的城市Alice Springs。爱丽丝泉从无垠的红土地和崎岖山地之间拔地而起，南北两侧各有一条山脉阻挡，路修于隘口之中，公路铁路都从这几十米宽的山口之间穿梭而过。起初，它只是一个简易的电报站，现已经成为澳大利亚最出名的内陆城镇之一，是前往红色巨石的门户。旅游繁盛时期，这里游客的数量是当地人的六倍之多，然而俗话说，见过Todd River流淌过三遍的居民才有资格被称为是本地人，因为这可能需要20年之久。可见此地的干旱程度不一般。

从爱丽丝泉前往乌鲁鲁的公路

到了小镇街上，被成为阿宝的澳洲原住民多了起来，此前在东海岸的发达城镇，还真没怎么见过。只是听说在这里人身、财产安全要注意防范，很多本地人都拿着政府津贴受着赦免保护，抢劫偷盗事件时有发生，车里面都不要留任何贵重物品。晚上也要避免在昏暗的偏僻街道独自行走，避免常见的危险和麻烦。

满载的斯巴鲁傲虎后备箱

中心城镇并不大，中心区域夹在Todd River和Stuart Hwy之间，大概五六个街区便可横穿。周围散布着各个居民区，也没有什么可逛的地方。上午开车去了趟沙漠公园，这个公园处于城郊很大一块沙漠地貌中，在重塑的三种主要沙漠环境中，散步着巨大的，人能走入的笼子。里面有各式各样的鸟类和其他沙漠小动物，都有着非常详尽的说明。一座不太起眼的低矮建筑物之内，是夜行动物馆，蝙蝠、蛇类还有很多种鼠类在模拟的夜间环境中生活。

下午去城北边一英里左右的电报站遗址逛了逛，它处于一小块阳光明媚的高地之上，有很多带着小孩野餐、汽车的父母，往东踏过干涸的河床，是一片广袤的山地可以骑行。早年间，爱丽丝泉是一个电报中继站，达尔文到阿德莱德之间十二个中的一个，让电磁波在穿越国土的时候得以增强。 站外水塘，芦苇丛生，而爱丽丝则是电报站主管的妻子，爱丽丝泉因此而得名。当时，爱丽丝泉仅仅是电报站的用命。山谷中的小镇叫做斯图尔特，后来两地渐渐融会到了一起，为了避免混乱，这个内陆最著名的城镇就被命名为爱丽丝泉了。

在超市外面偶遇的摩根

简单在超市购买了生活补给，傍晚时登上ANZAC Hill，可以俯瞰整个Alice Springs和MacDonnell Range。爱丽丝泉十分紧凑，一天便可把城镇周边走马观花地欣赏完，如果有台自行车，将可以方便地深入探索周围的景点。

ANZAC Hill是整个城镇的最高点

城镇西边还有一条200km左右的大环线，从爱丽丝泉沿着Larapinta Dr顺着西麦克唐奈山脉一路向西，路上都是绝美的景色，主路路况良好，只有到各个景区的岔路才有砂石路面，但一般的小轿车也可以轻松胜任。山脉中遍布各种峡谷，水潭以及徒步路线，也滋养了各种野生动物和春天的野花。这条路线一天便可游完，如果有时间，可以提前预定露营点的营地，在峡谷中仰望星空的感觉，够人沉醉一阵子了。

峡谷中永久性的水潭

一个男人在池塘边思考人生 

Simpsons Gap是这一路中离城镇最近的一个景点，这里可以进行野餐和徒步。再往里走，几乎每个有标识的景点都可以停留，也不需要做什么攻略，各式各样的峡谷和水潭应接不暇，其中有个地方有岩石袋鼠触摸，可以跟它们近距离接触一番。

天然石凳

下车不过五秒钟的功夫，一只苍蝇就飞来与我结伴了，随之而来的是第二只、第十只直到满身都沾满了黑色的点点。澳洲的苍蝇感觉比国内的绿头苍蝇更小也更黑，围绕着你嗡嗡直叫，赶不走也驱不散，拍走它们没过几秒钟又会回来。它们最喜欢的地方就是湿润、柔软的、譬如嘴唇、眼角、耳道甚至鼻孔。所以来澳洲野外必备的东西就是苍蝇头罩，虽说不能免于苍蝇围绕的烦扰，但身体的重要部位还是得以保护起来。

还不是最夸张的时候

 生活在岩石坡上的小袋鼠

苍蝇不受喜爱，这是全世界的共识，但是澳洲的苍蝇可以以一种锲而不舍的黏人精神而让人咬牙切齿。只要留有可以停留的余地，不管你怎么扇怎么打怎么跳起来骂这该死的苍蝇，它都会回来，世间哪还有比这澳洲苍蝇更粘人的舔狗呢？它们疯狂地一而再再而三地想占有你眼球上的水分，想进军没有撤退通道的耳朵里，想触碰你柔软的舌头，只为了在上面踩一踩搓一搓留下一坨屎。被这些家伙围绕，疯掉是迟早的事情。

就是这样子，我脑袋嗡嗡地徒步进了观景步道，双手不自觉地在空中挥舞，嘴巴不停地吐着粗气，有一些刚好在两片嘴唇中心的家伙，会被气流弹射出去好几米远，看着在失控中找回了姿态，又义无反顾地加入了这一片乌云中厮杀。

慢慢地，我想放弃了，就像处在一堆食人鱼中放弃了挣扎，它们安静下来落在我上半身的各个位置，就像落在路面旁动物尸体上一样。

心灰意冷之际，如果看到前方有一群人想你挥手，大可不必理会。这是澳洲人独有的“举手礼”，无论是农场主，还是政客，大家都会频频使用举手礼，来驱赶苍蝇。1954年，英国伊丽莎白女王访澳时，也由于苍蝇的骚扰，频繁对民众挥手致意，赢得了澳洲人民的认可。还据说，澳大利亚独特的口音就和苍蝇有关。为了防止说话时有苍蝇飞进嘴里，澳大利亚人不得不加快语速，减小张嘴幅度，把长单词缩短。

传闻中正在赶苍蝇的女王

爱丽丝泉南部有个叫Rainbow Valley的保护区，我认为这是澳洲最独特的地貌之一。山体的颜色从奶油色变为红色，砂岩断崖和悬崖是澳州中部的地标之一，但是名气并不算大。但是见过这里的摄影作品，一定会为之感到惊叹！

下车之后手机随便拍的，当时正是正午

山体前有一片干涸的浅浅水塘，一场雨过后，镜面发射多彩的山体，十分耀眼夺目。哪怕就是未降雨的常日，这里的清晨和日落也足够炫目惊人，到了深夜星河升起，蓝蓝的天穹之下是深红色的群峰，这里不论什么时候，都能够用震撼的美感把你征服。

沿途路况，30-40km的搓板路

当然，运气不好的是，这一切都是我想象的。来这里要经过40公里大概1个多小时的搓板砂石路，在经历车身一系列剧烈的尖叫之后，抵达景区停车场我发现排气管断了，摇摇晃晃地悬挂在底盘下。这里又没有手机信号，当时我深以为传动轴也受到了牵连，怕夜长梦多，在抵达这里的15分钟后，我们调转车头马上驶回了爱丽丝泉。

没能在这里拍摄日落日出和星空，也是在澳洲一个很大的遗憾了。

满脸憔悴的大船与断掉的排气管

从爱丽丝泉前往著名的乌鲁鲁，需要沿着Stuart Hwy一路向南到Erldunda Roadhouse，再顺着Lasseter Hwy向西前行240km。全程大约是4个半到5个小时。这个Roadhouse十分有趣，圈养了一群鸸鹋、袋鼠，就像野生动物园一样。络绎不绝的往来旅客在这里加油进食和休息，热闹得像国内高速服务区。

继续往西行进，会有一座巨大的红色平顶山映入眼帘，它高出沙漠350m，初次见面我还以为就是乌鲁鲁，实际上一看地图是一座叫Mt Conner的山。但再接着往下开一个小时左右，真正的乌鲁鲁便可以一睹尊容了。

Mt Conner与Outback的合影

每年超过50万人次的游客，其中大多数不会在这里停留超过两天，考虑到我这6、7天4000多公里的长途跋涉，和这里相比，途中是多么平常而漫长，于是我直接订上了3晚营地。不过乌鲁鲁的营地确实昂贵，不看这里的酒店和和青旅，就单单是不给你提供电源的帐篷营地，费用也高达$40每人每晚。

预定网址：

https://www.ayersrockresort.com.au/

其中营地是ayers rock campground，是大多数游客、包括澳洲本地人的选择。旺季一定要提前1-2周预定，太紧俏了。

营地高处，可以欣赏晚霞

围着篝火野餐

整个尤拉拉村为服务乌鲁鲁—卡塔丘塔国家公园而建立，呈环形排布，中间是一个观景台，清晨或是黄昏可以遥望巨石，也可以看到一侧散落着的卡塔丘塔。周围一圈是各式各样的的酒店、青旅、加油站、超市等等。它成功地将世界上最恶劣的地方变成一个访客易达之地，当然它也是这片沙漠中唯一提供住宿、餐饮、加油等服务的地方，也许你为因为价格问题而犹豫，那我告诉你，你别无选择。营地周围是一圈沙丘，可以直接从露营位穿过铁栅栏爬上去，与度假村中间观景台不同的是，不需要走那么远就可以在这里独享观景环境。

最喜欢的一张照片，由iphone拍摄 

乌鲁鲁的特点就是，等你终于抵达了那里，第一眼就有了腻味。当你购买了40澳币的门票进入公园大门的时候，就会意识到自己开了几天几夜，2000多公里就为了看这么一块熔岩蛋糕样的东西，都还没有自己在报纸、书籍、明信片上看到的摄影作品亮眼。离乌鲁鲁越近的时候，这块石头在公共场合中的曝光程度就越高，可能这一路上已经看过几百回了。

但随着接近它，它会让你大吃一惊。这一片醒目难忘的旷野中，矗立着一个巨物，抬头看上去遮蔽了半边的天空。

极度舒适的色彩与纹理

和很多景点不同的是，这里观看日出日落无需逆光观测，由于山体是棕色的岩石，在不同时段的阳光下会呈现出独特的色彩，也随着季节变化而明显变化。所以日出的观测点是设立在了巨石的东侧，而观测点则是设立在了西侧，都有着停车位足够的观赏区。如果是在上午看到，它呈现出一种深红色，到了下午则是棕红色，上面的褶皱中散布着黑色的阴影。到了日落，首先通体会被照射成鲜艳的橙色，随后从底部慢慢褪成了炭黑色，直到通体完全变黑。而天上的霞光，也是同样精彩。

山体中的光影

乌鲁鲁在地理上被称为岛山，一大块耐风化的岩石留在空荡荡的平原中，而周围的一切都被侵蚀了。在这么戏剧而孤独的壮丽中，呈现出一种均衡平稳的美感。

一大早拍摄的日出

太阳快要落山的时候

日落以后差点就要哭出来了

在公园逗留了很久很久，在关闭前抓紧拍摄了一张银河

当然也要合影自拍一张啦

抵达巨石下面的时候刚早上9点，可能是攀爬的气象条件不佳，入口还被管理者封锁着。我们在周围等待了将近半个小时，依旧没有要开放的迹象。于是决定先环绕乌鲁鲁徒步。

Base Walk是环绕乌鲁鲁的步道，一圈10km大概需要3-4小时，沿着平整的土路可以从360°近距离欣赏乌鲁鲁，沿途有洞穴、水潭、岩画，可以清楚地看到砂岩褶曲和地质磨损的景象。不论从哪一面靠近，都十分可观。细节是看不够的，让人不得不看。距离越近，它越发有趣。石头上痕迹很多，形状也没有那么规整，随机的曲线像草皮、像海浪、像微风吹过，观察这些可以打发掉非常多的时间。

非常有质感的纹理

途中会经过几处对原住民非常神圣的地方，有围栏和标识，禁止入内参观也严禁拍照。

快要返回到起点的时候，我看到高处的山脊上有了密密麻麻像蚂蚁一样的黑点。

人类真的过于渺小了

哦，原来是攀登步道开放了。攀登步道全程有1.6km，往返大概2-3小时。此条路线是沿着Mala人祖先所采取的传统路线，在几乎垂直的山壁上，打上了铁桩拉起了钢链，要手脚并用才好上的去。如果发生强风、下雨、大雾、高温或者原住民的神圣活动，攀登将会停止。据不完全统计，自1950s，在攀爬乌鲁鲁过程中死亡的人数，达37人。不过这数据，都在2019年10月停止了。

2019年7月底，我抓住禁令的尾巴，不管什么神圣不神圣了，对于远渡重洋而来的游客，只有登上这座从周围的沙地灌木中拔地而起的巨大岩石，才不枉几天的日夜奔波。

从山脚下攀登的锁链，四肢用力攀爬根本不敢拍照

山腰上一个稍微平坦些的区域

山顶之上的影子

 协力合作的人们

登顶了

一望无际的荒野

几乎垂直的路线，从这张照片里看更加直观

这儿褐红色的石头和沙土绝对迷人，我也曾在遇到的人那里见过炫耀将澳洲各地的沙土用玻璃瓶封装起来收藏。与此同时，在乌鲁鲁，每天也能发生国家公园的管理者收到世界各地游客将装有纪念岩石和沙土的瓶子寄送回来的事情。

这些信件中表示，他们对此前的错误行为感到后悔，并且希望可以将东西物归原主。

“我认为，在此之后家人身体欠安，自己运气不好，都与这些不该被带回来的石头相关，尽管我的朋友嘲笑我的迷信”。

此外，根据土著人的规矩，和澳大利亚的法律，从景区内搬动岩石和沙子，不仅是对原住民文化的不敬，也可处以最高5000元澳币的罚款。

日出时的卡塔丘塔

卡塔丘塔在乌鲁鲁以西30公里处，途中有一个建立在土坡上的瞭望台，可以观赏这堆石头山的全景。一群巨大的圆顶石头聚集在一起形成大大小小的山谷，比隔离的乌鲁鲁更加有魅力。最高的岩石是奥尔加山，海拔1066米，从地面而起546米，比乌鲁鲁还要高个200米。虽说这群圆形的岩石是绝对禁止攀爬的，但其中好几个环形步道绝对值得画上一天时间来探索。

徒步步道的起点

需要注意的是，即便在7、8月，南半球的冬季进入徒步，中午的气温依旧难耐，每小时需要携带1L的饮用水才比较保险。夏天气温超过35℃以后是绝对禁止入内的。其中有三个加水点，由国家公园的工作人员驾驶带水箱的4×4皮卡进入装载，不知道离上次装水隔了多久，看着水壶里的水不多了离出口依旧遥远，冒着“生命危险”，发现水质居然不错。

不需要用言语来描述了

主要徒步路线是Valley of the Winds（风之谷），听着名字颇有在宫崎骏动画中旅行的感觉。这条7.4km的环形徒步步道，横跨不同地质地貌的沙漠地区，沿途可以从不同的角度欣赏不一样的大石头，一路上风声在空旷的山谷中回荡，鸟儿在远方的树上鸣叫，走着走着会感觉到这个星球如此孤独，和地球产生不了任何联想。

蚂蚁一样的人类

只有飞机在提醒我还身处地球上

See ya

两天的徒步之旅完成了此次穿越澳洲中部的最大心愿，来的时候我有些厌倦，最后离开乌鲁鲁的时候，心中有一种说不明的激动。在回到孤独的长途公路之前，我们又开车围绕乌鲁鲁了一圈。之后，在后视镜中它慢慢缩小，我意识到在这儿的时间，恐怕永远也不会够。

车窗里乌鲁鲁的倒影

休息一晚我们又驱车4个多小时返回到爱丽丝泉，一番补给和休息，车头一路向北，驶向北领地的首府达尔文，90%的时间是枯燥无味的驾车，期间又打卡了哪些让我们眼前一亮的地方呢？且待下期文章《北领地温泉探秘》。

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澳大利亚是世界上第六大国家，也是最大的一个岛屿，也可称作为一块陆地，它是第一个也是最后一个被人从海上征服的大洲，国家历史发源于监狱中的一群囚犯。

拍摄于昆州东海岸的汤斯维尔磁岛

在所有有人居住的大陆中，澳大利亚最干燥、炎热、贫瘠，除了海岸沿线，其他地方没有多少生气，即便到了现在，澳大利亚大部分地区的荒凉仍然触目惊心。所经之处不过是依然还有人居住的“半荒漠”，还不能说是“无人区”，但已经是我见过最荒芜之地。

货真价实的荒漠

这就是内陆，浩瀚而难以接近，大部分地区至今在地图上尚未标注，大多数地方会起名叫什么溪，驾车到了当地，除了干涸的溪谷，你什么东西都看不到。即便是乌鲁鲁，那个守护原住民的神圣地方，直到几百年前还没有外人见过。

磁岛上的海边长椅

从东部沿海出发，是绿油油的山脉，进入内陆的第一天，树林的高度肉眼可见地降低，颜色慢慢变得枯黄。第二天只剩下灌木，一成不变的灌木。到了第三天，土地颜色慢慢被染红，散落的石头旁仅有一些草堆，直到开到了爱丽丝泉，山谷中的沙漠绿洲，眼前的世界才变得多彩了起来。倘若继续往前开个两千公里，我们又会遇到灌木，再是小镇和大海。

两天之内，植被明显的变化

从北昆抵达澳洲大陆的中心，线路大多数是从Townsville沿着A6 Flinders Hwy一路向西到Mount Isa，再到与Stuart Hwy交界小镇Tenant Creek，可顺着这条限速130公里/小时，南北贯通的高速抵达沙漠中心小镇Alice Springs。

两条路线的区别

这是一条适合所有车通行的公路，路况良好，补给充分，沿途依旧有不少的景观。然而好巧不好，我们走的是中间一条里程较近的路，从google map的卫星地图研究路况选路的时候，我刚好忽略过了中间一段500公里左右的非铺装路面，以为这条近路能够让我们更快地抵达爱丽丝泉。出乎意料的路线，吃了不少苦头，甚至因为路况太差赶路发生了意外，这不是也活着走出来了吗？这条路线从A6上的Hughenden开上分岔的62号公路，从小镇驶出的时候，路边立着一个告示牌：接下来的200公里没有燃油补给，这是我第一次在澳洲看到这类告示牌，虽然油表上还有半箱油，够跑300-400公里，还是吓得我赶紧掉头回了小镇，把油箱加满才踏实，恨不得将水箱里都添上汽油。

加油站旁休息的Zoe

满载行李给我让路的普拉多

起初的路面正常的要命，双向单车道，除了旁边没有房子和树木，和主干公路没有两样。开了大概30分钟以后，水泥铺装的路面只剩下单车道，还好一路没有会车，可以正常行进。

正当昏昏欲睡的时候，远处来车，扬起了一缕尘土，结果发现是台road train。

名副其实的Road Train

上路之前做了功课，路边也有标志提示给这个大家伙让路，接近会车的时候方向盘一扭，把车摇下了路肩，在碎石上面蹦跳着，直到它扬长而去，迎着被它卷起来的风沙，我把车从路肩开回到路面。

Road train是澳洲特有的公路货车，因与火车类似的结构，由车头拉动2-6节车厢，不算破吉尼斯记录的怪兽，通常最大长度可达53.5米。50米如果没有概念，可以想象一下有11台轿车那么长的货车。当这样一辆“巨无霸”以每小时110公里的速度行驶在路上的时候，由于空气流动速度快，压强反而小，与其交汇的车子会被Road Train吸引过去。扰动路面的砂石飞腾而起，迎面击中旁边车辆的车身和玻璃，将会是沉痛的打击。或者跟随这么一辆列车，性能不够的车、技术不好的人想要超车都要三思而后行。

曾经在限速130的Stuart公路上超越过几台road train，超了一分钟开了几公里，玩的真是心跳。所以，这样的大车只被允许在车辆稀少的澳洲内陆地区行驶，也算是澳洲内陆地区一道流动、独特的风景了。

但是在少有的夜间行车，我更倾向于跟着他们，硕大的车身，坚固的保险杠将是对付傻袋鼠的利器。

“希尔顿”之招牌 

经过一整天的行车，我们选择停靠在一个地表名称为Middleton的地方，停车一看标牌，吓了一跳，这可能是我住过最破的希尔顿酒店了。说是酒店，其实算是一个roadhouse的遗址，剩下的结构和牛棚差不多，倒是有一大片空地供车辆停靠露营。HILTON HOTEL的招牌上写着，这里没有空调，没有电视，没有泳池也不收费，并且有空房。实在是被澳洲人的幽默给折服了。

好像电影里的场景

马路对面是一个历史悠久的roadhouse，名叫Middleton hotel，尚在营业。听说这里在每年最热的几个月，他们会暂停营业，全家搬到附近的小镇生活，因为那时这里已是“生命的禁区”，不会再有探险者闯入了，也不必坚守在这里为旅行者提供服务。

最后的前哨驿站

尽管这里条件艰苦，但是是我印象最深的营地之一。这里有最美的日落、月升和星空。

这片营地，有一个足球场那么大，稀稀拉拉地停着10来台各式各样的露营房车，车与车之间大多隔着30米，倒是毫无灌木遮挡。抵达时已接近日落，本以为会被风吹得混乱不堪，没想到内陆的昼夜交替时分，空气是一片宁静祥和。

虽然不是房车，同样满足衣食住行

我们打开旅行车的尾箱，架起桌板开始切菜生火做饭。旁边的老外倒是不急，拉出户外座椅端着酒杯品尝美景。就着微弱的天光，吃完了晚餐正准备洗漱休息的时候。远处风车的那个方向的天边，泛起了橙色的光芒。在一个毫无建筑和地形遮拦，空气好的一塌糊涂的澳洲内陆，之前根本无法想象月亮升起的时候，比太阳更美更温柔。

穿过厚重的大气，模模糊糊的月球

观看缓慢的月球发射计划

瓦拉曼瀑布肉眼可见的月虹

三天前的夜晚，还在瓦拉曼瀑布初见月光彩虹，今儿在这么一个不起眼的地方，刷新了对大自然美的认知。银河还挂在45°角上，微微的月光探出地平线，却不会打破这一光比的平衡。一时间能够同时清楚地看见银河，还有月亮上环形山的纹路。随着月亮爬升，月光由蛋黄色渐变为茭白，此时银河已很难再分辨的。几乎满月的天地之间，不用手电也能把事物看的一清二楚。

拍照、赏景了很久很久，在对面的roadhouse蹭过免费的厕所和淋浴，我们拉上车窗帘休息了。7.8月正值南半球的冬季，内陆地区由于远离海洋，晚上低温可达3-4℃。在进入这条路的第一天我们便尝试在车里睡觉，帐篷是不足抗住这低温的，原先4月在蓝山地区露营，被冻醒是每天必经之事，日出前最黑暗最寒冷真不是骗人的。还好在车里因为能够与地面隔绝，睡得异常舒适温暖，而且心里也会更有安全感。

早上醒来，车窗上都结霜了

Road Trip的时候总是难以睡懒觉，于是把每天的日出也看了个够。最开始是天空完美的橙蓝渐变，蓝色渐渐变紫，最后再是粉色到鱼肚白，半个小时之内一气呵成。

永生难忘的一次日出

吃完早餐以后出发了四个多小时，到达了一个名叫Boulia的小镇。简单的在超市作了补给，又前往唯一的加油站把汽油加满，此时的油价已到$2/L，加油的队伍一直排到了街道上，可以说是较为罕见了。因为后面还有两天的时间才能到爱丽丝泉，中间只有唯一的一个营地可以补给，价格和选择都更加感人。在这个小镇里，我所见到的车辆，除了一台堪培拉牌照的斯巴鲁森林人，和我一样是普通suv。

来自堪培拉的森林人

除此之外全是硬派越野

其他无一例外，全是非承载式车身的皮卡或越野车，担心的事情终于快要揭晓了。

此前除了有遇到几段长度不长的小修小补正在施工的路面，路况都还过得去，甚至跟后面的比较起来可以说是完美。从Boulia往西开了没几分钟，铺装的水泥路面就此终止，起初我们还以为是和前面一样，因为路面损坏的原因，需要修整，结果等了半天也没有见到一台压路机。

 糟糕的路面

有那么500公里的路段，几乎没有填铺修整，由压路机和大货车日复一日年年复一年的加工而成。我们这种跨界旅行车，底盘滤震性能完全不是这种路面的对手。时速50是一个分水岭，缓慢起步到20码的时候，震动尚且可以接受，油门不自觉地越踩越深，随着车速的提升，路面沟壑的频率刚好和车身共振吻合，此时内饰板和车身悬挂都发出了惨叫，像超音速飞机掠过眼前，大脑嗡嗡一片空白。起初我们只好降低车速，继续在这无边无际的荒漠中蠕行。有几回，碰到皮卡之类的越野车，以我们看来玩命的速度扬长而去，弄得我们吃了一嘴红泥。后面有一次路况尚可的情况，我们尝试把车速干到了50以上，避震器与路面的关系突然就和谐了，车身能够在悬浮不动的情况下，只剩下轮胎在沟壑中弹跳了。

被越野车超车可谓是轻而易举

水泥铺装的路面时而浮出，哪怕经过了50米我们也会开心地庆祝，终于可以让身处在“洗衣甩干机”里的自己轻松片刻。每隔十几分钟见到一个铁栅栏，蜿蜒的土路消失在天际线，表明这是一个大牧场，土地有主。澳洲很神奇的一点就是，只要是有路的地方，路的两边必定是被铁丝网围拢的，可能早在几百年前就被开荒者所占为己有，也是，如不能长期拥有这么大一片的土地，谁会愿意生活在这世界上最孤独的角落里呢？

一路上废弃的汽车和汽车部件

当人类踏上火星殖民征途的时候，想必澳洲内陆的这些人会冲在最前面，同样燥热，充满尘土和百无聊赖，这里的人们最具坚忍精神。

 向北领地进发

第三晚的目的地是Tobermorey station，不能说是roadhouse，也不能说是房车营地，暂且称之为驿站吧。负责周围方圆几百公里旅客的燃料补给，食材供应、道路救援和车辆维修等，从昆士兰州刚刚越过北领地的标牌，便可看到驿站的指路牌挂在一堆巨大的卡车轮胎之上。一个下午我们都在与搓板路作斗争，直到天黑才到达露营地。在生火做饭的时候，也陆陆续续有车过来，只能说明他们出发的比我们还要晚或是从更远的小镇赶来。由于这里实在缺水，巴掌大的草皮在露营区入口处，过路的车辆少少挪动就会引发一场“沙尘暴”，不是个宜居之所。我们反复在两台车之间挪动，寻求到了一个树下的最佳位置。

摸黑做饭

旁边是一对开着越野拉着越野房车的老年夫妻，看了一眼我们的车辆和装备，几句寒暄过后，留了一个电话给我们，说这条路上要是遇到危险需要帮助，可以联系他们。然而这条路上除了小镇附近半小时车程尚有微弱信号，其他就和火星上没有两样。在这里遇到事情，鬼都帮不上你。

令人窒息的油价

坐落在昆州和北领地的驿站离爱丽丝泉尚有564km，拿着澳洲地图，打量着一片旷野，经过三天的昼夜行车，自己明明已经开到了澳洲的中心，为什么离爱丽丝泉依旧如此遥远。

出发之前还是保险起见加满了燃油，油价不敢说是澳洲之最，但是也很夸张，$2.3/L，是发达大都市区的一倍，比偏远小镇都高了60%。爱加不加，出了这个村就没这家店，这钱一定不能省。出发前，Bowen的房东David告诉我，在穿越内陆地区的时候，即便在主干道上，也是每遇到一个油站就要加满。荒漠像洪水一样，从四面八方困住了小小驿站，在这里做生意，想必孤独又不赚钱，全靠爱心发电吧。离开驿站前，了解到这里两年前曾被洪水吞没，损失惨重，我在募捐箱中投入了两个硬币，转身发动汽车。

 逮虾户响起

大概开到了中午，让人欣喜的是路面不再是搓衣板一样的碎石路面，取而代之的是黄沙红土，柔软细腻，车轮的阻力明显变大，但也比较顺滑，不至于会到陷车的地步。渐渐路况熟悉了，胆子大了，把车速提到了80km/h，方向盘早已不再是精准操控着车身，车身会随着沟壑及路面附着力的变化，左右横移，我找到开拉力赛的那种感觉了。过弯时候，多给一点油打方向，车身就会开始可控的侧滑，爱死这种感觉了。在铺装路面开了好几万公里的车，头一回体验到车还能这么开，简直是新世界的大门被打开了。

Zoe正在全神贯注地开车

然而再好开的车虽百开不厌，但是车手是会累的。交接车给zoe后，还没坐稳一个小时，意外就发生了。在并不太平稳的沙丘上开到100km/h后，左前轮撞上一个小沙包，瞬间车身侧滑了过来，我本能反应夺过方向盘，反复调整方向，无济于事。眼睁睁看着自己从小土包上冲出了主路，从三棵树之间擦过，空白了一两秒才想起来踩刹车，最终停在荒漠中离主路大概50米处。

头一次在澳洲开车冲出公路

还好小虎安然无恙

zoe惊魂未定，我赶紧下来检查车辆，就前挡风、右侧后视镜和车顶的油漆被树枝刮花，轮胎、悬挂、发动机都无大碍，差点以为今晚就要凉在这里了，毕竟当时离爱丽丝泉还有200公里左右，手机没有信号无法求救。真真切切感受到自己被神秘力量所保佑着，完好无损地从这该死的地方走了出来。

 一道长长的失控痕迹

不一会儿，路况大有好转，是一条能够正常行进的马路了，路上交汇的车辆也渐渐多了起来。过往旅客友好地竖起食指，互相打起了招呼。我知道爱丽丝泉不远了。

互相示好的旅人

四天三晚，其中经由The outback way的1000公里off road有惊无险地穿越成功，路上看到的唯一一台轿车已是残骸，遍地可见的废弃轮胎宣告者无数痛苦的灵魂在此纠结。还好，斯巴鲁，从没让我失望。

前面就是爱丽丝泉了

老调重弹，澳大利亚的幅员辽阔，存在着难以置信的荒凉，澳大利亚的1000公里和其他地方的真不太一样，鉴赏它的唯一途径就是从地面穿越整个国家。而这一次，我们做到了一半，从东海岸横穿到了澳洲大陆的中心。

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因为听闻乌鲁鲁会于2019年10月永久关闭攀登

为了打卡中学地理书上的封面拍摄地

从昆州东海岸汤斯维尔出发

跟着谷歌地图走了一条一般车辆不会走的野路子

我们开着斯巴鲁outback越野横穿北昆的OUTBACK地区

其中几百公里的搓板路开到绝望

沙土路面甚至发生了意外

好在最终平安抵达了澳洲中部小镇爱丽丝泉

Weibo: @大船inPixel

Camera：iphoneXsGOPRO HERO 5Canon 5D4Dji Mavic Air

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疫情期间被困澳洲，整理2019年的澳洲打工度假生活记录。

这一年里，驾驶3万5千公里，飞了9趟，去了7.8个城市，几十个小镇，认识了一百多个来自天南海北的朋友。

我们一起工作、一起生活、一起旅行、一起制造了许许多多的欢乐时光。

谢谢你们，祝你们开心。

weibo：大船inPixel

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